Устройство балкона в кирпичном доме

Устройство балкона в загородном доме

При проектировании дома должны определяться его этажность, количество и размеры комнат, кто в них будет проживать, ориентация всех комнат и общее расположение дома на участке. Эти данные необходимы для решения вопросов о количестве балконов, их месторасположении, размерах и назначении. Обычно строительство балкона в частном доме производят при кабинете или спальне.

Открытый должен строиться на тихой стороне (в сад, а не на улицу). В зависимости от предназначения (отдых, утренняя зарядка, просто место для курения) выбираются размеры. Желательно, чтобы пространства хватило для шезлонга, столика и парочки кресел. Минимальный размер такого балкона 2,5 м2.

К балкону при кабинете или холле, на котором могут собираться семья и друзья, предъявляются менее строгие требования в плане уединения. Но размеры его должны быть несколько больше (от 4,5 м2 и более) для свободного размещения нескольких человек.

Параметры и формы

Конструкция напрямую зависит от формы плиты — чем она проще, тем проще исполнение. К примеру, длинные и узкие формы, имеющие острые углы, очень неудобны в использовании. Широкие балконы намного удобнее при эксплуатации. Такой балкон можно оборудовать необходимым количеством мебели и разбить на несколько рабочих зон.

Но большая ширина не всегда легка в исполнении. Конструкция плиты с выносом большим, чем 105 см, усложняется (она должна иметь опоры на колонны или стены, что не всегда представляется возможным).

Виды на стенах дома:

• плита на балках консольных;
• защемленная консольная плита;
• балкон из плиты на кронштейнах;
• открытый балкон, опирающийся на колонну и стену;
• балкон приставной.

Устройство конструкции из бетона

Капитальные конструкции предусматривают применение некоторых основных стройматериалов. Самое большое распространение получил бетон. Здесь рассматривается строительство из бетона. Этот процесс довольно трудоемок и требует знания некоторых строительных норм.

Начиная строительство в доме, предварительно подготовьте следующие материалы и инструменты:

• арматура диаметром 12 мм;
• швеллер шириной 10-12 мм;
• проволока вязальная;
• для бетона: цемент, щебень, крупнозернистый песок;
• щиты из фанеры или доски;
• бревна либо трубы;
• кирпич для капитальных подпорок;
• мастерок;
• шпатели;
• сварочный аппарат;
• бетонный вибратор;
• электроды для прогрева бетона (если работы производятся в холодное время года).

Подобно всем видам работ по строительству, создание балкона в частном доме нужно начинать с проектных работ. Главное условие — сделать основание в зоне сейсмического пояса. При заливке бетоном швеллера на уровне сейсмического пояса заметно упрощается последующий монтаж и повышаются прочностные характеристики всей конструкции. Такие балконы оказывают на стены меньшие нагрузки. Еще один фактор, который влияет на прочность, — подпорки для выходящей части балкона. Они могут быть выполнены в виде колонн или диагональных упоров к стене здания.

Монтаж и его этапы:

1. Швеллер укладывается таким образом, чтобы его гладкая сторона соответствовала внешней стороне предполагаемого балкона, профильная — внутренней. Рекомендуемое число швеллеров — два и более. Профильные стороны должны «смотреть» друг на друга. Минимальное расстояние между швеллерами должно составлять 2 м.
2. На швеллер по всей длине укладывается металлическая сетка из арматуры с шагом примерно равным 100 мм. Арматура фиксируется при помощи вязальной проволоки.
3. Описанная процедура повторяется и для части балкона снизу. Должно получиться две сетки из арматуры со сторонами ячеек по 100 мм. Они крепятся снизу и сверху швеллеров.
4. Под основанием сетки устраивается опалубка из фанерных листов или досок.
5. При помощи бревен или труб возводятся подпорки для опалубки.
6. Поверхность в частном доме заливается бетонным раствором. Эта процедура должна выполняться с использованием вибратора. Если вибратор отсутствует, то можно во время заливания бетоном простучать опалубку снизу.
7. После затвердения бетона нужно сделать капитальные кирпичные подпорки или подвесные диагональные упоры, которые крепятся к стенам здания.

• глубина или так называемый вылет обычно равен 1м;
• несущие элементы защемляются в стене и дополнительно крепятся сваркой к анкерам, встроенным в стену. Массивность стены определяет надежность такой заделки.

Примечание: дом с недостаточной толщиной стены нужно оборудовать дополнительными элементами опоры.

• консольные элементы заделываются в каменную кладку;
• в стену из кирпича плиту заводят на всю ее длину и сварочным аппаратом крепят с анкерными стержнями, выпущенными из ж/б перемычки, расположенной над проемом этажа ниже;
• располагать плиту следует на 50-80 мм ниже планируемого пола.

Схема устройства плиты

1. Для защиты плиты от влаги на нее наклеивается гидроизоляционный ковер из рулонных материалов. Затем на этот ковер укладывается пол.
2. Балконный пол укладывается с уклоном (минимум 2 %), направленным от здания.
3. Дверной порог следует располагать выше на 100-120 мм, чем основание.
4. Ограждения устраиваются высотой не менее 100 см. Их можно сделать, используя стальные решетки, которые включают в себя стойки и поручни.
5. Стойки делают из стальных стержней или трубы (20-40 мм). Стойки заделываются в плиту или свариваются с закладным.
6. Поручни можно сделать из полос стали 50х5 мм, если их длина не превышает 3 м. Уголок 75х50х6 мм применяют, если длина поручней более 3 м.
7. Поручни (их края) заделываются в стену. Сверху поручни могут оборудоваться деревянными накладками.

Примечание. Ограждения можно также сделать при помощи плоских листов на основе асбестоцемента. Листы к решетке крепятся винтами, кляммерами и обыкновенной кирпичной или другой кладкой из камня.

Устройство из дерева

Строительство из дерева выполняется следующим образом:

1. Из бруса 100 х 200 мм изготавливаются консольные балки.
2. Заделка балок в стены должна быть глубиной не менее 250 см.
3. Используя металлический уголок 75 х 75 х 6 мм или полосы из стали 100 х 8 мм, прикрепляемые болтами, производится анкеровка.
4. Шаг балок, заделываемых в стену, должен составлять 0,7- 0,8 м. Их следует покрыть антикоррозийными средствами. Балки для гидроизоляции покрываются пергамином или рубероидом.
5. Болтами М12 к консольным балкам прикрепляются деревянные дощатые стойки 40х100 мм. Крепеж стойки к балке делается двумя и более болтами.
6. Из досок 50х100 мм над консольными производится укладка продольных балок из досок 50х100 мм с шагом 0,4- 0,45 м. Они крепятся гвоздями.
7. Для придания конструкции дополнительной жесткости в продольных балках на пересечении с консольными делаются пазы глубиной 400 мм. После этого консольные балки сажаются в пазы.
8. На продольные балки стелется деоревянный пол толщиной 30-40 мм, который крепится гвоздями.
9. Из досок 30х130 мм, прикрепляемых гвоздями, монтируется дощатое ограждение с шагом 100-120 мм.
10. На стойки гвоздями крепится поручень. Все поручни и ограждения необходимо заделать в стену на глубину 150-200 мм.
11. Лаком, устойчивым к влаге и морозам, производится обработка поручней и ограждений. Остальные деревянные элементы конструкции и металлические анкеры покрываются масляной краской в два слоя.

Конструкция и монтаж козырька

После того как частный балкон сделан, следует подумать об устройстве козырька. Козырек нужен для защиты балкона от дождя и снега.

Схема монтажа и изготовления:

1. Деревянный козырек должен иметь вылет больше, чем основание, на 100-200 мм в передней части и на 200-300 мм по бокам.
2. Козырек должен быть устроен с уклоном 30-35 градусов.
3. Основание козырька можно сделать из балок (продольной и стропильных) и двух подкосов.
4. Для стропильных балок используются доски, имеющие сечение 50-130 мм. Их монтаж производится шагом 0,5- 0,6 м. Первый конец стропильной балки обматывается гидроизоляционным материалом. Затем его вставляют в специальное гнездо кладки, предварительно уложив на прокладку из дерева длиной 200 мм и сечением 40х100 мм. Стропильные балки должны входить в стену не менее чем на 130 мм. Заделка в стену производится кирпичом и раствором.
5. Второй конец балки подпирают двумя подкосами, монтируемыми по бокам будущего козырька. Подкосы выполняются из досок сечением 50х130 мм, спаренных меж собой, и соединяются при помощи бруска, имеющего высоту и ширину 100 мм и 280 мм. В бруске сбоку делается паз размерами 50 х 150 мм. Затем в паз вставляется и прикрепляется гвоздями продольная балка.
6. Концы подкосов к брусу сечением 50х150 мм, заделываемому в кладку, крепятся болтами. Брус концом на 250 мм заделывается в стену, выпуск другого конца должен составлять 200 мм.
7. На стропильные балки монтируется деревянная обрешетка. На решетку укладывается кровельный материал. Стык козырька со стеной оснащается фартуком из оцинковки. Щели замазываются мастикой на основе битума.

Строительство необходимо производить только согласно проекта, в противном случае неправильный расчет или неподходящие применяемые материалы могут снизить несущую способность балкона и стать причиной обрушения.

Источник: moyalodzhiya.ru

КОНСТРУКЦИИ БАЛКОНОВ, ЭРКЕРОВ, ЛОДЖИЙ

Автор: admin · Опубликовано 07.12.2017 · Обновлено 28.07.2018

Балкон – архитектурно-конструктивный элемент, образующий площадку, выступающую на некоторой высоте за пределы стены.

Балконы в старых жилых домах представляют собой, как правило, две железобетонные или металлические консоли, кронштейны, заделанные в кладку на глубину не менее 38 см. Вылет балконов обычно находится в пределах 1 – 1,6 М.

Балконы с небольшим вылетом выполняются в виде несущей консольной железобетонной плиты. Плита выполняется из естественного камня, монолитного или сборного железобетона (рис. 1, а). Консольная заделка является наиболее ответственной частью конструкции.

Иногда при недостаточном весе вышележащей кладки плиту закрепляют дополнительно с помощью анкеров за нижележащую кладку стены. Торец плиты, выходящий внутрь помещения, дополнительно утепляют во избежание ее промерзания. Чтобы плита не промокала, ее защищают гидроизоляционным ковром.

Балконы на консольных балках имеют ряд конструктивных решений. Консоли устраивали из стальных или железобетонных (рис. 1, б) балок. По консольным балкам укладывали плиты из естественного камня или железобетона. Нередко при стальных консольных балках заполнение между ними выполняли в виде кирпичных или бетонных сводов.

Металлические балки заделывали в стену на глубину 38–44 см. Если металлические балки не обетонированы, то для предохранения от коррозии их окрашивали масляной краской. Часто балки оштукатуривали по сетке или закрывали архитектурными деталями.

Чтобы кладка под консольной балкой не испытывала больших напряжений от смятия, снизу и сверху укладывали металлические подкладки.

Железобетонные консольные балки заделывали в стены также на глубину не менее 38 см. Если каркас здания железобетонный, то балку монолитно связывали с обвязочной балкой каркаса.

Количество балок зависит от длины балкона. Обычно их ставили на расстояние 1–2 м друг от друга. Часть балок могли устраиваться декоративными как элемент архитектурного оформления.

Разрушение балконов индустриальных зданий происходит в основном по двум причинам:

1. конструктивным особенностям – из-за отсутствия на нижней поверхности плиты по контуру капельника, а по верху плиты сливов из оцинкованной кровельной стали, наличия обратного уклона балконной плиты, установки ограждающих экранов до пола балкона, что вызывает накопление снега, а также из-за несвоевременного удаления его;
2. эксплуатационным недостаткам – из-за несвоевременного восстановления разрушенных сливов и защитного слоя железобетонной плиты, устройства экранов ограждения без учета особенностей эксплуатации балконной плиты. Ограждения балконов обычно выполняют в виде металлической решетки. Наиболее ответственными являются места заделки стоек ограждения в плиту и поручней в стену.

Рис. 1. Конструкции балконов:
из железобетонных плит; б – по железобетонным консолям; 1 – балконная плита; плита перекрытия; 3 – утеплитель; 4– цементная стяжка; 5–гидроизоляционный ковер;
б–пол; 7–слив. 8– балка.

Стальные детали балконов должны быть защищены от влаги. Для защиты балок от коррозии их бетонируют. В качестве архитектурных украшений балконов применяли цементно-песчаные или гипсовые детали. Детали креплений наиболее подвержены разрушению, поэтому их защите от атмосферных воздействий уделяют особое внимание.

Кирпичные своды, являющиеся несущим заполнением между металлическими балками, обычно выкладывали на известковом растворе, который при увлажнении со временем быстро разрушается.

Рис. 2. Конструкция эркера:
а – разрез по эркеру; б – план балок эркера; 1 – облегченная наружная стена; 2 – перекрытие; 3– цементный пол; 4– шлак; 5– паркет; 6 – черный пол; 7–засыпка; 8–железобетонная плита; 9 – штукатурка.

Эркер – огражденная наружными стенами часть помещения, расположенная за внешней плоскостью фасадной стены (закрытый балкон). Эркер увеличивает полезную площадь помещения и несколько улучшает инсоляцию. Помимо этого он служит композиционным средством для вертикального членения фасада.

Эркер состоит из несущей и ограждающей конструкции. Элементы несущей конструкции представляют две или более одно-пролетные балки с консолями, заделанными в наружную или внутреннюю стены (рис. 2).

Элементы ограждающей конструкции эркера (стены, потолки, пол) должны обладать необходимым термическим сопротивлением и низкой плотностью, поэтому материалом для них обычно служит пустотелая керамика, многодырчатый или щелевой кирпич, пенобетон или железобетонные панели с внутренним утепляющим слоем.

Покрытие эркера часто служит балконом вышележащего этажа – плоской крышей.

Лоджия – помещение, открытое с одной или нескольких сторон, включенное в общий объем здания и огражденное с наружной стороны парапетом. Лоджия может быть отдельным сооружением или разновидностью балкона, углубленного в здание.

Лоджии основываются в зданиях старой постройки большей частью на плитах или балках перекрытий, в современном строительстве – на выступающих пилястрах. Сток воды с лоджий осуществляется через отводящие отверстия. Уклон пола лоджий должен быть не менее 5%. Полы лоджий обычно имеют гидроизоляцию из рулонного кровельного ковра или другого изолирующего материала.

Источник: beton-karkas.ru

Балкон в доме из кирпича

Для качественного использования пространства балкона, составляется точный план. Популярность приобретает кладка кирпича на балконе, которая создает особенную атмосферу. Но существует и ряд других, не менее востребованных материалов. Выбираются они в зависимости от внешнего вида, положительных свойств и сложности монтажа.

Варианты оформления балкона

Разумно использованное пространство балкона делает его дополнительным помещением. Давно уже это пространство не используется как хранилище, популярные способы эксплуатации в кирпичных домах рассмотрены ниже:

• Столовая. Распространенный тип «лоджии-кухни», когда особенностью является необыкновенный вид. Если размеры лоджии позволяют, то внутри устанавливается маленький столик или же барная стойка, уместно использование подоконника.
• Библиотека. Здесь необходимо предусмотреть диванчик и секции с книгами.
• Кабинет. Небольшой выступ или журнальный столик подойдет, чтобы вместить компьютер и сканер, регулируемый стул и полки для документации.
• Склад. Устанавливаются многоярусные полки на боковую стену балкона, что позволяет сберегать много вещей. А также популярны встроенные шкафы со стеклянными и зеркальными поверхностями — они придадут легкости.

Вернуться к оглавлению

Материалы для постройки

Магазины предлагают огромный ассортимент стройматериалов для отделки лоджии. Хорошая идея — использование специальной металлопластиковой конструкции как объединение двери и окна. Это устройство называется балконный блок и решает проблему со светом. Определившись с назначением балконного помещения, выбирается внутренняя отделка балконов, самые популярные ее виды представлены в таблице.

Вернуться к оглавлению

Виды балконов в кирпичном доме

Открытый тип

Если планируется проект где окна не застекленные, то дизайн балкона не отличается разнообразием. Существует стандартный ремонт балкона с обычным металлическим парапетом и вставками из цветного пластика. В интерьере современных квартир часто встречаются парапеты, выложенные белым кирпичиком. Минус этого вида балкона — погода, поэтому мебель и элементы декора должны обладать легкостью и подвижностью. Отдают предпочтение оформлению, размер которого уместен и устойчив к природным воздействиям.

Прежде чем рушить старый облик балкона, лучше уточнить будет ли возможность оформить парапеты на свой вкус.

Закрытый тип

Если функциональное назначение помещения определено, то необходимо выполнить такие работы:

• оценка условий балкона — плиты и парапета;
• оконный проем и его остекление;
• утепление и гидроизоляция;
• возможное демонтирование балконного блока;
• разводка электрики;
• выравнивание стен и пола;
• отделочные работы;
• декорирование помещения.

Вернуться к оглавлению

Сделать кирпич элементом декора

Чтобы балкон не выглядел однотипно и неинтересно, предпочтение отдается кирпичу, нежели панелям или вагонке. Существует понятие балконных плит, которые являются основой. В старых домах кирпичная кладка не рекомендуется в качестве декора, так как нагрузка на лоджию увеличивается в несколько раз, а допустимая нагрузка 210 кг/м2 по всей площади (стандартные размеры), при этом толщина балконной плиты варьируется от 150 до 220 мм. Несмотря на то что выдерживает балкон большой вес, стоит учесть — со временем, состояние домов ухудшается и тяжелая постройка может обвалиться. Еще одно решение — усиление балконной плиты в кирпичном доме или кирпичный парапет своими руками. Кладка парапета из кирпича — процесс недолгий и не тяжелый, но закладывать материал нужно правильно. Крепление конструкции к боковым стенам осуществляется при помощи металлических прутьев, через каждые 3 слоя кирпича кладется металлическая сетка.

Как выполнить кирпичную имитацию?

Если присутствует неуверенность в том, какой вес может выдержать балкон, лучшее решение — отделка балкона декоративным кирпичом: закладка клинкерной плиткой, облицовочной плиткой, обоями под кирпич или панелями ПВХ. Плитка бывает гладкой или шероховатой, как и кирпич, но применяется она только внутри застекленного балкона.

Плитка «Кирпичики»

Устанавливают материал в ряд, вставляя между плитками пластмассовые крестики. После, сразу же убирают клей, который выходит на поверхность при установке, так как застывший клей удалить тяжело, а размазанный легко вытереть влажной тряпкой. По истечении суток, когда материал хорошо приклеится, нужно убрать все пластмассовые крестики и очистить швы, чтобы в дальнейшем заполнить их затиркой.

Мягкая плитка

Монтаж осуществляется с помощью строительного клея ПВА, который наносится на стены. Потом монолитно крепится материал. Необходимо знать его структуру: основа — гипсокартон, регулятор мягкости — поролон и декоративный материал в виде кожи, замши или текстиля. Если повреждена плитка, весь декоративный кирпич на балконе не идет под снос, так как испорченная часть удаляется легко и быстро — вместо нее лишь нужно заложить новую.

Как покрасить кирпич?

Простейшее решение — использовать оригинальную кирпичную стену. Понадобится лишь вскрыть ее краской или лаком, предварительно зачистив щеткой. После этого наждачной бумагой зашкуривают поверхность. Если стена неровная и с вмятинами, ее нужно зашпаклевать. Далее, остается покрасить стену или вскрыть лаком. Современные водно-дисперсионные краски имеют противогрибковую защиту. Точно также можно сделать и потолок, взяв для этого краску более светлого тона, белый цвет также подойдет.

Источник: etokirpichi.ru

Устройство балконных плит и их ремонт

Балкон – это не только украшение любого дома и удобная зона отдыха, но и отличное место для хранения небольших хозяйственных вещей. Ремонт балконной плиты или ее укрепление, требует знание конструкции стены самого здания, а также зависит от материала, который применялся при постройке дома.

Основные виды плит, применяемых для балкона и их особенности

Балкон – это плита, которая выступает на некоторое расстояние от стены здания. В целях безопасности он огражден перилами по всему периметру. Балкон – это конструкция, включающая в себя горизонтальную плиту основания, крепления и ограждения.

На сегодняшний день существует несколько видов балконных плит, которые различаются по конструкции:

1. Консольная плита. Ее используют в домах из кирпича с железобетонными перекрытиями. Крепят ее путем защемления в стене с двумя противолежащими сторонами или с одной;
2. ПБ (балконная плита). Представляет собой многопустотные железобетонные или металлические платформы перекрытия. Используется в старых зданиях, на глубине более 38 см;
3. Балконная плита в монолитном доме является продолжением плиты перекрытия.
   Особенности монтажа балконных плит

Многие считают, что все плиты являются продолжением перекрытия, но это не совсем так. При строительстве балкона используется большое многообразие способов крепления:

• Использование дополнительной опоры. Крепится на первом этаже, так как требует наличие внешней стальной, железобетонной или деревянной опоры, фиксирующейся на земле;
• Защемление в конструкции стены дома. Применяется консольная плита;
• Подвеска к несущим стенам балконной платформы;
• В каркасных зданиях опора ложится на консоли внутренних стен или колонн. В этом случае, отсутствует нагрузка на стену.
• В домах панельного типа, например, в хрущевке, балконные плиты применяются с перекрытиями и с опорой на конструкции из железобетона.
• Монтаж в кирпичном здании осуществляется путем защемления в фасаде дома. В нее замуровываются накладные и подкладные элементы из железобетона. Они составляют нишу для плиты. Тот край, который примыкает к стене, утолщают. Необходим довольно большой заход в стену здания. Она обязательно должна быть приварена при помощи стальных анкеров к элементам из железобетона.

Основные причины разрушения балкона

Как показывает практика, основная причина, по которой разрушаются балконы – разгерметизация стыков и нарушение гидроизоляции. Как следствие, в комнату попадает влага, образующая конденсат, из которого появляется плесень.

Кроме этого, влага может действовать на железобетон, проникая в него и вызывая на арматуре коррозии. Возраст бетона напрямую зависит от проникающей способности воды – чем он старее, тем влаге проще проникнуть внутрь. Арматура, подвергшаяся коррозии, лишается несущих способностей и расширяется, чем и вызывает ухудшение несущей способности бетона.

Также разрушение основания балкона вызывается большим давлением на плиту, резкими перепадами температуры и длительное отсутствие капитального и текущего ремонта, как например, в хрущевке.

Существует 2 этапа разрушения основания балкона:

• К первому относят незначительное разрушение, когда необходимо провести усиление плиты. Такие разрушения встречаются в домах, чей возраст подходит к 40 годам. Его можно выполнить самостоятельно, так как это является мелким ремонтом. Например, в случаях осыпания углов.
• Второй этап – разрушительный вид объекта. К ним относят обвал части балкона, появление трещин на месте стыка со стеной, открытые участки арматуры, в верхнем слое платформы наблюдается разрушение или в нижней его части – отслоение.

Кто должен ремонтировать плиту

Из-за того, что в нормативных актах не прописано, чем является балкон (жилой площадью или частью несущей конструкции), нельзя ответить четко на вопрос к кому обращаться и кто отвечает за ремонт. В идеальном варианте балконную плиту должна заменять и укреплять управляющая компания, а вот перила и парапет – сам хозяин квартиры. Однако с точностью ответить на вопрос за чей счет производится ремонт, не получится. На этой почве очень часто возникают разногласия между жильцами квартиры и управляющей организацией.

Если был замечен факт разрушения целостности плиты, то следует написать заявление в управляющую компанию. Этот документ подписывается специалистом и записывается в соответствующий журнал. Хорошим подкреплением своих слов станет приложение в виде нескольких фотографий разрушенного балкона. Соседи, которые проживают ниже на этаж, должны оставить свои подписи на соответствующем заявлении. Следующим этапом станет решение о дальнейших действиях. Можно дождаться коммунальные службы, а можно своими руками или с помощью строительных бригад выполнить ремонт. В последнем случае необходима смета, чтобы в дальнейшем получить перерасчет квартплаты. В том случае, если не подходит ни один вариант, можно смело обращаться в суд.

Этапы восстановления балкона

Для того, чтобы выполнить ремонт своими руками, например, в хрущевке, необходимо знать, в какой последовательности и что надо делать.

• Первым этапом станет подготовка к ремонту – очистить балкон от мусора, убрать все лишние предметы, удалить раскрошившийся бетон.
• Оголенные части арматуры необходимо очистить от ржавчины. Первый слой убирается легко, а вот нижние надо обработать специальным средством.
• Сетка из арматуры крепится на плите дюбелями. Чтобы она без выступов легла в бетонную стяжку, оставляют небольшой зазор между сеткой и плитой. Доски для опалубки закрепляются по всему периметру доски.
• Следом необходимо приготовить раствор, состоящий из цемента и песка, который будет залит на арматуру. В дальнейшем стяжку засыпают цементом и затирают, то есть, «ожелезняют». Важно помнить, что толщина стяжки превышает толщину сетки в два и более раза.
• Поверхность, которая находится снизу, следует обработать грунтовкой и немного позже оштукатурить.

Если арматурный каркас подвергся большей коррозии, лучшим выходом станет укрепление плиты. Здесь необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий.

• Первым делом надо установить по бокам платформы стальные балки и закрепить их к стене консолью. К ним приварить сетку и начать заливку бетона, процесс которой был описан выше.
• По завершению ремонтных работ следует гидроизолировать поверхность. Для этой цели подойдут материалы обмазочного или рулонного типов.

Заключение

Итак, если ремонт производится своими руками, следует помнить о том, что это непростое дело. Во многом это зависит от степени разрушения балкона. Что-то можно выполнить самостоятельно, а что-то доверить профессиональным строительным бригадам. Чтобы не ошибиться, рекомендуется тщательно проверить степень износа определенного элемента. Если опыта в этом деле нет, то лучше обратиться к оценщику.

Источник: sambalkon.ru

Основа балконной конструкции, виды, демонтаж и монтаж

В последнее время наблюдается тенденция застекления и утепления балконов. Открытые балконы, которые по задумке архитекторов, должны были стать местом для отдыха на свежем воздухе (ну или для покурить), все меньше устраивают население. Ведь открытый участок пылится, пачкается от осадков, становится скопищем всякого хлама с пометкой «выбросить жалко», а между тем это несколько метров площади, которая может стать полезной. К тому же это лет пятьдесят назад было вкусно подышать свежим воздухом и сделать с утречка зарядку на балконе, а сейчас с таким количеством автомобилей — полезнее добежать до ближайшего парка.

Но прежде чем приступить к утеплению, нужно оценить состояние балконной плиты, не потребуется ли дополнительное усиление.

Плита для балкона и лоджии

Балконная плита — это собственно основа всей балконной конструкции. Классификация по конструктивному решению, а также требования к материалам для их производства разъясняется в документе ГОСТ 25697-83 «Плиты балконов и лоджий железобетонные».

Ширина и длина может варьироваться в зависимости от архитектурных решений. Как правило, плиты изготавливаются по следующим параметрам, на плиты лоджий это также распространяется:

• Длина — от 1,2 м до 7,2 м
• Ширина — от 1,2 м до 1,8 м
• Толщина — от 15 см до 22 см

Особенности крепления балконных плит

В зависимости от выбора крепления плит балкона различают следующие виды конструкций:

Консольные

Самый яркий пример такого образца — хрущёвка. Ж/б полотно защемляется в стене здания между несущими стенами. Для консольного типа крепления выбираются балконные плиты толщиной до 12 см. Большая толщина создаст ненужную нагрузку от собственного веса полотна.

Балочные

Поддержка осуществляется железобетонными, металлическими или деревянными балками. Сами опоры закладываются в несущую стену на 40 см в глубину.

Накладные

Самые легкие балконные конструкции. Соединяются с фасадом здания анкерным крепежом. Такой элемент строения не рассчитан на высокую грузоподъемность, поэтому при его оформлении нужно выбирать легкие материалы. Также нужно проводить периодически осмотр креплений на наличие видимых повреждений.

Подвесные

Крепление происходит за счет накладных кронштейнов, которые могут располагаться под или над полотном.

Опорой служат колонны или стены, которые идут непосредственно от фундамента. Такой вариант балкона популярен в частных домах.

Какой вес выдерживает балкон

Чтобы узнать какую максимальную нагрузку выдержит балкон в панельном или кирпичном доме, можно заглянуть в документ СНиП 2.01.07-85. Также нужно принимать во внимание возраст и состояние балкона.

Для панельного и кирпичного дома в хорошем эксплуатационном состоянии предельная нагрузка составляет 200 кг/м².

Теперь достаточно измерить размеры балконной плиты. Зная ширину и длину, перемножаем эти значения и получаем площадь. Площадь умножаем на предельную нагрузку 200 кг/м² и получаем допустимую нагрузку для всего балкона, то есть сколько кг. Если длина балконного полотна 3 м, ширина — 1,2 м, то нагрузка будет 720 кг.

Но это не чистое значение, так как во внимание нужно принимать возраст здания, вес окон, обшивки, напольного покрытия, людей (которые могут одновременно находиться на площадке) и вес возможных осадков (например, снег или наледь могут весить до 200 кг). Если вычесть все эти параметры из полученных 720 кг, то на выходе останется порядка 130 кг.

Это значит, что на балконе размером 1,2х3 м можно разместить вещи общим весом не более 130 кг. Причем чем старше здание, тем выше износ конструкции, и тем меньшее количество предметов можно размещать.

В каких случаях требуется ремонт балконной плиты

Если на поверхности балкона присутствуют трещины, то это серьезный повод обратиться к профессионалам. Затягивать с этим делом не стоит, так как начавшееся разрушение балкона будет прогрессировать. Только специалист может определить степень разрушения. Даже на первый взгляд небольшие трещины могут оказаться достаточно глубокими.

Признаки аварийного состояния балкона:

• отвалилась часть бетонной конструкции
• обнажилась арматура
• появились трещины (особо опасны трещины в месте фиксации полотна к стене)
• нарушилось бетонное покрытие над или под полотном (просто залить бетоном нельзя, так как это никак не укрепит бетонную конструкцию, а только добавит лишнего веса)

Кто отвечает за ремонт балконов

Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к Постановлению от 13 августа 2006 года N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», в котором четко указано, что балконные плиты входят в состав общего имущества:

А значит, и ремонт ложится на плечи ТСЖ, ЖСК или другой управляющей компании (в зависимости от способа управления в вашем доме). В этом же документе указано, что собственник квартиры может осуществить ремонт балкона своими силами.

Если вам повезло с управляющей организацией, то она быстро отреагирует на ваше обращение и выполнит ремонт прогнившей плиты. Балкон, находясь в таком состоянии, представляет опасность, как для жильцов, так и для прохожих. Поэтому, если позволяют финансовые возможности, лучше обратиться в специализированную компанию и осуществить ремонт за свой счет быстро и надежно. Потом, предоставив смету стоимости работ, можно сделать перерасчет квартплаты.

Укрепление балконной плиты в хрущевке

В зависимости от типа здания, масштаба проблемы существует несколько способов, как укрепить балконную плиту:

1. Если арматура частично разрушенной снизу балконной плиты повреждена не более 10%, то ее можно обработать специальным составом — бетоноконтактом.
2. Для бетонных стен подойдет вариант укрепления балконной плиты, когда дополнительная плита крепится встык к нижней. Элементы стальной арматуры должны быть соединены между собой сваркой.
3. Балкон может быть укреплен диагональными элементами — укосинами. Такой тип работ может быть выполнен только специалистом.
4. Укрепление балкона и ее плиты может быть выполнено путем замены парапета и перил на более прочные конструкции.

Укрепление балконной плиты осуществляется по следующей технологии

Срок службы балконной плиты в хрущевке при строительстве закладывался в 15-25 лет, и сейчас практически все балконы требуют усиления. Порядок действий:

• Демонтаж всех старых элементов балкона
• Пол очищается от мусора.
• Следующий этап — демонтаж цементной стяжки.

Можно воспользоваться перфоратором, но демонтировать ее нужно аккуратно, чтобы не передавать вибрацию на плиту. Таким образом, освобождается около 200 кг веса.
Если на балконе в стыке между полотном и стеной имеются щели, то после зачистки их можно заделать рубероидом, предварительно промазав жидким битумом. Дополнительно это место нужно укрепить металлическим уголком, посаженным на анкер.
Если перила проржавели у основания, то их однозначно нужно заменить.
Выравнивается торцевая часть полотна, потом на специальный состав по всему периметру укладывается 63-й уголок и обваривается. С двух сторон монтируются специальные растяжки, которые частично перераспределяют нагрузку с балконной плиты на несущую стену.

На прочную основу крепится металлоконструкция из профильной трубы под металлопластиковую раму и крышу.

Такой алгоритм действий подходит для укрепления всех типов балконных конструкций, исключение разве что составляет балкон французского типа (те самые маленькие балкончики с небольшим выступом, или же без и кованым ограждением). Устройство такого элемента строения отличается от привычного балкона. Цель этих пристроек совсем иная, а именно:

• возможность использования панорамных окон с функцией полного открытия для проветривания,
• организация пространства для цветов,
• любование прекрасным видом.

Ремонт балкона требует знаний всех нюансов технического устройства конструкции, правильного расчета допустимой нагрузки и соблюдения техники безопасности (так как работы ведутся на высоте). Поэтому эти работы лучше делегировать профильным компаниям, которые пригласят опытных специалистов и при необходимости привлекут спецтехнику.

Источник: dom-elite.com