Постройка на сваях своими руками

Самостоятельное возведение каркасного дома на свайном фундаменте

Не за горами уже весна и открытие строительного сезона. Но вопрос о том, как построить дом своими руками, чтобы он был качественным, уютным, удобным и недорогим, стоит уже сегодня. Именно сейчас надо определиться с типом фундамента, проектом и с тем, какое количество сил и времени вы можете потратить на строительства своего дома своими руками.

Каркасный дом на свайном фундаменте

Постройки на основе каркаса

Каркасный дом считается на сегодняшний день менее затратной постройкой, сделанной своими руками. Дерево само по себе стоит гораздо дешевле, чем кирпич и блоки, а ведь и дома на основе цемента нуждаются в утеплении, что делает разницу в стоимости колоссальной.

При этом технологии не стоят на месте, и современные утеплители, пароизоляционные мембраны, гидроизоляционные пленки способны полностью защитить деревянный каркас, благодаря чему он простоит практически сотню лет. Однако для того, чтобы срок эксплуатации не снижался, необходимо следовать технологии каркасного возведения.

Дом на сваях может устанавливаться на разных почвах

Данные технологии начали разрабатываться еще несколько веков назад, и сегодня достигли своего пика. В Канаде, Финляндии, Америки каркасные дома заняли прочнейшее место, не только успешно конкурируя с постройками цементно-кирпичными, но и вытесняя их с рынка. В некоторых районах вы вообще не увидите каменных, и, казалось бы, таких надежных построек, так как каркасный дом гораздо экономнее в эксплуатации. Как построить дом по всем правилам — читаем тут.

Дом на сваях можно строить своими руками

Огромным плюсом считается возможность самостоятельного возведения. Для наших широт и менталитета, где каждый подсознательно хочет принимать участие в строительстве своего дома, это стало приоритетно. К тому же это позволяет здорово сэкономить на оплате специалистов.

Выбор фундамента

Под каркасный проект подходит несколько типов фундаментов. Это:

Постройка на винтовых сваях своими руками имеет ряд преимуществ по сравнению с другими. В первую очередь это возможность установки зимой и осенью. Свайный фундамент не боится морозов, благодаря чему строительство каркасных домов может продолжаться и во время заморозков.

Винтовые сваи следует тщательно осмотреть перед покупкой

Дома на установленном свайном фундаменте могут располагаться в самых трудных для стройки местах – на берегах рек, на склонах, в местах, где почва не только глинистая, но и с повышенной влажностью из-за подземных рек.

Покупка винтовых свай должна производиться только у крупных фирм, которые предоставляют гарантию. Вся продукция должны быть сертифицирована. Каждую сваю желательно осмотреть на предмет повреждений – царапин, сколов, оголение металла. В почвах даже небольшое повреждение, повлекшее удаление защитного слоя краски, повлечет за собой коррозию и разрушение материала.

Сваи легко вкручиваются двумя людьми, а прибор проверяет его вертикальность

Сваи могут загоняться в почву своими руками на разную глубину, в зависимости от местности и проекта. Однако технология требует, чтобы глубина установки была ниже уровня промерзания.

Огромным плюсом винтовых свай является возможность их установки без предварительной подготовки местности. Да и разработан такой фундамент был как раз для сложных участков, где установка других типов основ либо не выгодна, либо вообще невозможна.

Столбчатый фундамент конкурирует с винтовым по стоимости, однако он часто вызывает в стене трещины из-за усадки, а ленточный гораздо дороже, и может быть установлен только в теплое время года.

Пошаговая инструкция

Как же происходит установка сваи под каркасный дом своими руками? На винтовых сваях с одного конца расположены заостренные лопасти, а с другого – металлический столб с дыркой.

  1. Производим разметку участка и намечаем места, где будут установлены столбы свай.
  2. Металлическую трубу или лом всовываем в отверстие, которое есть в свае сверху. Таким образом, мы делаем своеобразный рычаг, благодаря которому, прикладывая силу двоих людей, лопасти загоняются вглубь.
  3. Заранее отмечаем на трубе глубину, на которую следует загнать сваю. Если вы загоните ее слишком глубоко, то выкручивать ее обратно ни в коем случае нельзя.
  4. Столб сваи должен стоять ровно вертикально, для чего один человек с уровнем должен стоять рядом и постоянно отслеживать ровность.
  5. Винтовая свая обычно 3,5 метра в длину, закручивать ее надо не менее чем на полтора метра. Именно такая глубина промерзания грунта в России.
  6. Заливаем сваи бетоном, чтобы фиксация была их в грунте более надежной.
  7. Привариваем оголовок и устанавливаем ростверк, представляющий собой часть фундамента.

Таким образом, вот так пошагово можно сделать недорогой и надежный свайный фундамент под каркасный дом своими руками.

Сваи вкручиваются на полтора метра

Возведение каркаса

Возведение каркаса начинается с установки обвязки. Ее делают из бруса, который укладывают на оголовок или ростверк. Он укрепляется стержнем. Угол крепления может быть разным, но обычно его делают замком.

Обвязка и крепление в каркасном доме на сваях

На обвязку будут крепиться стойки, сперва угловые, а потом и промежуточные. Необходимо следить, чтобы они стояли ровно вертикально, а углы составляли 90 градусов.

Кроме вертикальных стоек, конструкция укрепляется горизонтальными перемычками, которые делают каркас более жестким и менее подвижным.

По углам устанавливают подкосы, которые обеспечивают фиксацию угловых стоек.

Фиксация каркасной стены

В местах, где будут окна и двери, стойки соответственно не устанавливаются, однако каркас окна крайне важно собрать правильно. Проем окна образуется стойками, их обычно три штуки, и они расположены впритык. На первой стойке окна лежит балка проема, эта стойка самая короткая. На второй стойке лежит доска несущего ригеля проема. На третьей стойке лежит брус обвязки самого дома.

Схема окна в каркасном доме

Под балкой проема укладывают дополнительные укороченные шаговые стойки. Они выполняют поддерживающую функцию для балки.

Укороченные шаговые стойки можно устанавливать не только снизу окна, но и сверху, если позволяет высота дома. В таком случае они гораздо лучше распределят нагрузку на несущий ригель проема.

Оконные балки в каркасе дома

Не забудьте: все деревянные элементы должны быть тщательно обработаны огнебиозащитой, а при монтаже каркаса деревянные элементы не должны соприкасаться с железом. В противном случае дерево начнет разрушаться.

О преимуществах каркасных домов читаем здесь.

Создание стен поэтапно

Когда каркас готов, настало время заняться стенами. В первую очередь необходимо приобрести утеплитель. Выбор утеплителя для каркасного дома огромный:

  • минеральная вата
  • пенопласт
  • жидкий утеплитель в виде пены, которая через некоторое время застывает
  • стекловата
  • насыпной утеплитель (керамзит и пр.)

Стена каркасного дома

Стандартным утеплителем для каркасника считается минеральная вата или пенопласт. Они могут быть разной толщины, размера и плотности. Однако при выборе утеплителя надо учитывать, что он должен встать ровно между брусом каркаса. То есть если вы строили каркас из бруса 15 см, то толщина минеральной ваты, к примеру, также должны быть 15 см.

Утеплитель должен располагаться впритык, без просветов между балками.

С внешней стороны дома утеплитель обкладывается внахлест 20 см гидроизоляционной пленкой. Она предотвратит попадание влаги внутрь стены.

Утепление каркасного дома

Изнутри дома утеплитель также обкладывается пленкой, на этот раз пароизоляционной, которая не только не допустит попадания влаги внутрь стены из комнаты, но и выведет лишнюю влагу в помещение.

С двух сторон стены закрываем листами ОСБ-3, и дальше очередь стоит за внешней отделкой, внутренней отделкой и облицовкой. Как сделать перекрытие описано тут.

Свайный фундамент отлично подходит не только для домов, но и щитовых бань.

Лучшее видео для вас:

Источник: karkasblog.ru

Как сделать свайный фундамент своими руками

Особенности свайного фундамента

Свая – представляет собой стержень или столб, который погружают (забивают, завинчивают, вдавливают) в грунт или изготавливают в заранее пробуренной скважине. Нагрузку от здания этот стержень передаёт на основание, упираясь в прочный грунт, а так же за счёт сил трения боковой поверхности (когда последний вид передачи нагрузки основной или единственный, то такие сваи называют «висячими»).

Бурение скважины под винтовые сваи

Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных ленточных фундаментов. Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:

При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои.
В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.

Выбираем вид свай

По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.

Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:

Бурение скважин под сваи

Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.

Ручным или мотобуром бурим скважины под сваи

Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.

Читайте также:  Гидроизоляция кирпичного цоколя внутри и снаружи дома

Длина сваи должна быть достаточной чтобы:

а) пройти зону промерзания самое меньшее на 0,5 м;
б) пройти слабые слои и опереться на плотные слои грунта.

Устройство опалубки сваи

Для сыпучих почв из нескольких слоёв рубероида изготавливаем трубу по диаметру скважины, но на 200-300 мм длиннее. Эту своеобразную опалубку опускаем в скважину. Для опалубки отлично подойдёт и асбестоцементная труба.

Для опалубки под свайный фундамент отлично подойдёт асбестоцементная труба

Если опалубки не делать, то при заливке бетона цементное молочко будет просачиваться в грунт, что снизит прочность сваи. Кроме того, поверхность будет шероховатой, станет удерживать больше влаги и циклы замерзания-оттаивания будут быстрее разрушать сваю.

В плотных грунтах можно обойтись и без опалубки, установив её только в оголовке сваи (см. фото 3)

Армирование сваи

Сделать свайный фундамент своими руками можно сделать и без арматурного каркаса, но прочность её будет значительно ниже, ведь свая работает не только на сжатие, но и на растяжение. Тянет её расширяющийся при замерзании грунт. Кроме того сваи могут испытывать нагрузку от горизонтального смещения почвы (скажем, при оползнях).

Для каркаса используем 3-4 арматурных стержня d 6-8 мм. Стержни в единую конструкцию скрепляем через 500-600 мм по высоте поперечинами или хомутами. Готовый каркас располагаем так, чтобы он вошёл в скважину на всю её глубину, а снаружи возвышался на высоту ростверка, за вычетом 2-3 см (защитный слой). Не забываем про защитный слой бетона для арматуры по высоте тела сваи: располагаем каркас не вплотную к опалубке, а с зазором 3-5 см.

Бетонирование сваи

Бетон укладываем в скважину слоями по 40-60 см с уплотнением вибратором или штыкованием. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным. Застывший и свежий бетон в месте контакта не создадут цельного монолита, образуют так называемый «холодный шов», ослабляющий прочность конструкции почти как трещина.

Используем тяжёлый бетон с наполнителями из кварцевого песка и щебня твёрдых горных пород фракцией до 20 мм.

Устройство ростверка для свайного фундамента

Ростверк – часть фундамента соединяющая сваи в единый конструктив. Бывает ростверк заглублённый (полностью или частично) и не заглублённый.

Опалубка под ростверк

Ростверк — важнейшая составляющая в решении вопроса: как сделать свайный фундамент своими руками. Для устройства заглублённого, или частично заглубленного ростверка, копаем траншею между оголовками свай, по периметру строения и под внутренними несущими стенами. В траншее выполним уплотнённую трамбованием песчаную подушку. Поверх песка выполняем щебёночную подсыпку. Верх подсыпки должен быть примерно на уровне верха сваи.

Застилаем щебень рубероидом и сооружаем опалубку. Качественно, с укреплением, подпорками, без возможности выдавливания бетоном (см фото 4.). Изготавливаем и устанавливаем арматурный каркас ростверка (фото 5) соединяя его с выпусками каркасов свай. Арматура ростверка состоит из 4-х стержней, 2-х вверху, 2-х внизу, такого же диаметра что и для свай и поперечной арматурой с шагом 500-600 мм.

Бетон, по своей способности воспринимать нагрузки, прекрасно работает на сжатие, но слабо на растяжение (изгиб является сочетанием растяжения и сжатия) с разницей примерно в 30 раз. Поэтому при армировании ростверка (который работает на изгиб), между сваями особое внимание следует уделить нижней, растянутой его стороне, а над сваями и непосредственно около них, верхней, так же растянутой (за счёт сопротивления сваи).

Заливаем бетон (фото 6), уплотняя его вибратором.

Арматурный каркас ростверка

Незаглублённый ростверк выполняем аналогично, но траншею не устраиваем. Прямо на поверхности площадки сооружаем опалубку, в неё засыпаем песчаную подушку и далее всё по аналогии с заглублённым ростверком.

Промежуток между почвой и ростверком закрывается отсыпкой (отмосткой). Она не воспринимает нагрузки, а служит для предотвращения продувания ветром пространства под зданием, попадания туда мусора, снега и т. п.

Заливка бетона в ростверк

Бетон при застывании набирает прочность довольно длительный срок. Минимум через 7 суток он набирает только 70% расчётной прочности. Не следует начинать нагружать ростверк раньше этого времени. Ещё лучше, выждать 28 суток, по истечению которых бетон достигнет 100% проектной прочности.

Устройство фундамента – первый, но один из самых важных шагов в строительстве здания. И если вы представляете себе общие принципы и правила работы, сделать этот шаг вам будет вполне по силам. Главное — скрупулёзное отношение к делу.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Похожие записи

Спасибо, всё изложено очень доступно и понятно, даже для 60-летних бабушек как я. Но у меня возникли вопросы, если поясните, буду очень благодарна. На каком расстоянии друг от друга погружаются сваи, от чего это зависит? Участок находится на уклоне, разница высот 1500 мм, зона промерзания 1700 мм, если одну из свай, которая расположится на крайнем высоком уровне, погрузить на 1700 мм, на какой глубине будет свая, расположенная на самом низком крае? Спасибо!

Роза, зависит от конструктивного решения, от грунта, от вида свай… В общем много от чего. Принцип следующий: мы знаем (это рассчитывается довольно просто) несущую способность одной сваи. Теперь определяем, сколько нужно свай, чтобы выдержать вес сооружения. Потом распределяем их под пятном здания.

Если нагрузка равномерная, то равномерно, если нет, то пропорционально нагрузке. Скажем, двух этажный дом с пристроенным гаражом — под гараж можно меньшее количество свай пустить, с большим шагом, под дом чаще.
Дальше связываем верх свай ростверком. Ну и от конструкции самого ростверка шаг свай зависит. Если сваи часто устроены, ростверк меньший пролет будет иметь, соответственно, сечение и армирование менее мощное нужно.

Теоретически можно вообще, четыре сваи по углам дома и все. Более того, даже одну можно, но ростверк нужен будет весьма и весьма мощный. И форма его нужна соответствующая. Эдакий гриб с ножкой-сваей и шляпкой — ростверком. ))

Теперь о глубине погружения. Обычно, свая проходит слабый грунт и упирается в качественный. Соответственно, глубина ее погружения и зависит от глубины на которой располагается грунт с хорошей несущей способностью. Определяется это геологией участка. Что касается зависимости глубины заложения от рельефа, то тут такое дело: обычно глубина заложения фундаментов (в т.ч. и свайных), отмеряется от уровня планировочной отметки.

Если же рельеф имеет значительные перепады, и само здание каким-то образом учитывает это, скажем, расположено уступами, ну или имеет цоколь разной высот, то и сами сваи обычно имеют разную глубину заложения.

Суть и задача обеспечить передачу веса здания на грунтовое основание таким образом, чтобы это самое основание без каких либо проблем ее несло, не давая деформаций. Причем, с учетом сезонных изменений свойств основания. И какой либо жесткой регламентации тут нету. Конструктивно, как правило, возможен целый «букет» вариантов, причем, все будут иметь право на существование.

Ну и возвращаясь к глубине промерзания — она определяется от планировочной отметки. Т.е. обычно делают благоустройство, как-то рельеф сглаживают. Где-то возможно грунт снимается где-то подсыпается, соответственно и глубина заложения сваи должна с учетом этого рассчитываться. В Вашем случае возможно как погружения свай на 1,7 метра (если этого требуют условия эксплуатации) от существующего рельефа, соответственно низ свай будет на разной глубине от горизонта, а может быть выполнено устройство низа всех свай на одном уровне, а сверху впоследствии, до общего уровня будет выполнена подсыпка завозным грунтом.

Тут больше экономических мотивов. С точки зрения надежности — чем глубже и массивней, тем лучше! ))

Источник: chonemuzhik.ru

Как сделать свайный фундамент своими руками

Для возведения малоэтажного дома на рыхлом грунте или болотистой местности потребуется пошаговая инструкция установки свайного фундамента своими руками. Такое основание оптимально подходит для пучинистой и влажной почвы. Процесс монтажа заключается в установке свай на глубину ниже уровня промерзания.

Разновидности свайных оснований

В зависимости от материала, используемого при производстве, и способе установки свайные фундаменты подразделяются:

  1. Чтобы сделать свайно-винтовой фундамент необходимо вкрутить сваи в грунт в грунт с использованием специальной техники, либо вручную. Этот вариант подходит для всех типов грунта при возведении частного дома;
  2. Свайно-забивной тип основания редко применяется в строительстве загородных домов, ввиду высокой стоимости. Это обусловлено тем, что для его монтажа необходима специальная техника, аренда которой доступна не всем;
  3. Свайно-буронабивной вариант является самым экономичным из всех и отличается легким монтажным процессом. Именно такой тип основания зачастую выбирают собственники будущего частного дома.

Перед началом строительного процесса необходимо выполнить разметку и приобрести материалы. Для выполнения разметки участка и проведения расчетов целесообразно пригласить специалиста, чтобы избежать ошибок.

Материалы

Для самостоятельного возведения буронабивного свайного фундамента потребуются:

  • Стеклопластиковая или металлическая арматура диаметром 1 см;
  • Цементный раствор;
  • Смесь из песка и гравия;
  • Бур с диаметром 20 см;
  • Бетономешалка;
  • Опалубка свай (труб из металла, пластика или асбестовых труб), либо рубероид;
  • Кровельные доски из хвойных пород для изготовления опалубки;

Примерное количество материалов и свай можно вычислить после расчета глубины и площади фундамента, веса будущей нагрузки при эксплуатации.

Читайте также:  Монолитный фундамент плита

Технология строительства свайного фундамента

Руководство по созданию буронабивного свайного фундамента заключается в бурении скважины, установке арматуры с последующей заливкой бетонного раствора. Этот процесс можно выполнить самостоятельно, изучив описание технологии.

Изготовление скважины

Вычисляя количество необходимых скважин, не стоит забывать, что максимальный диаметр ручного бура составляет 30 см с возможностью регулировки длины штанги более 5 метров.

В процессе работы лопасти бура должны располагаться так, чтобы для изготовления скважины требовалось прикладывать минимум усилий. На строительном рынке можно найти оборудование, которое позволяет делать скважины с расширенным основанием. Такая форма позволяет установить пяту сваи, тем самым экономя на количестве опор и растворе. Если в процессе монтажа необходимо бурить скважины размером 50-60 см целесообразно использовать бур, работающий от электрической сети или мотора.

Приступая к бурению скважин по заранее сделанным отметкам, стоит проверить грунт на глубине расположения отверстий. При наличии препятствий в виде корней или камней, их необходимо удалить, в противном случае – перенести точки бурения. Глубина скважин должна быть ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе.

Установка арматуры и заливка бетона

Закончив с изготовлением скважины, можно приступать к монтажу свай:

  1. В скважину установить трубу, подходящую по диаметру. Можно изготовить ее из рубероида таким образом: свернуть материал в трубку и поместить в яму так, чтобы она превышала высоту отверстия на 25 см. Верхнюю часть необходимо делать и нескольких слоев, скрепив ее проволокой;
  2. Если в скважине есть вода, заполняющая ее более чем на 25%, необходимо предварительно откачать ее;
  3. Для придания жесткости столбам, необходимо в углубление разместить три рифленой арматуры диаметром 10 мм. на расстоянии 5 см друг от друга и скрепить между собой поперечинами — проволкой 4мм. Их высота должна быть меньше высоты ростверков на 2 см;
  4. Закончив с каркасом, можно приступать к заливке бетонного раствора маркой не ниже М-300. После заливки слоя в 50 см, утрамбовать смесь вибратором.

Поэтапная установка свай обеспечит максимальную плотность и надежность будущей конструкции.

Монтаж ростверка

Установка ростверка осуществляется поэтапно:

    Изготовление опалубки для надземного ростверка. Ее поднимают на подпорках и выстилают дно из досок или шебня, утрамбованной почны и полиэтиленовой пленки. Приступать к установке можно не ранее чем через 7 дней после заливки бетона в скважины;

К дальнейшим работам с фундаментом можно приступать через месяц и выполнить гидроизоляция. Для этого поверхность покрывают слоем битумной мастики, сверху фиксируют рубероид, затем опять мастику и рубероид. На этом изготовление считается законченным.

Видео: Буронабивные сваи. Монтаж. Технология. Устройство

Забирка

Перед тем, как закрыть снаружи свайный фундамент забиркой, необходимо возвести стены. Забирка представляет собой конструкцию, предназначенную для перекрытия пространства между сваями под ростверком. Монтаж забирки значительно повышает уровня тепла в доме, предотвращает проникновение снега и влаги под дом и делает строение визуально более привлекательным. Для этих целей можно использовать кирпич, бетонные плиты, камень, дерево или цокольный сайдинг.

Оптимальным соотношением по цене и качеству являются обрезные доски толщиной 2,5 см. Их крепят либо горизонтально к столбам с помощью дюбелей, либо вертикально. Во втором варианте необходимо предварительно выкопать неглубокую траншею по периметру, в нее засыпать песок, с уложенным сверху брусом с сечением 5*5 см с продольным пазом для досок. Брус необходимо закрепить с помощью металлического уголка к столбу. Перед началом монтажа все элементы из дерева необходимо обработать специальным составом-антисептиком. Отмостка при данном типе фундамента не обязательна, но в декоративных целях и для удобства, можно по периметру выложить тротуарную плитку.

Ограничения для монтажа свайного основания

Большое количество преимуществ и доступная стоимость не всегда позволяют использовать свайный фундамент при строительстве дома. Для этого есть несколько ограничений, о которых следует знать:

  1. Прежде чем залить свайный фундамент под дом, необходимо убедиться в том, что почва не является просадочной или набухающей. Для этого целесообразно обратиться в специальную лабораторию, которая проведет фундаментный анализ;
  2. При наличии свайного фундамента обустройство цоколя бывает невозможным, поэтому требуется монтаж забирки.

Приступая к самостоятельному изготовлению свайного фундамента, необходимо тщательно изучить все плюсы и минусы, разобраться в технологии и тонкостях монтажного процесса. В этом случае основание дома получится надежным и будет эксплуатироваться длительный срок без ремонта.

Источник: fasad-prosto.ru

Как сделать сваи для фундамента своими руками: технология изготовления

На сложных грунтах очень трудно возводить прочные и надежные сооружения. Тут очень важно правильно сделать фундамент. Для таких участков подходят не все типы основания. Например, традиционный ленточный фундамент может не выдержать подвижек грунта.

Именно поэтому на участках со сложным грунтом, имеющим малую несущую способность, используют свайное основание.

Очень часто в качестве опор берут уже готовые изделия, но такое не всегда возможно. Например, если застройка проводится по близости с другими сооружениями, то использовать спецтехнику (а без нее порой невозможно установить сваи) затруднительно.

И в этом случае для вас будет актуален вопрос: как сделать сваи для фундамента своими руками. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Подготовительный этап

Любая работа, а тем более такая важная как создание фундамента, начинается с расчетов. Вам необходимо высчитать, сколько свай необходимо, а также места их расположения.

Обратите внимание! Опоры устанавливаются по углам дома, а так же в местах пересечения несущих стен. Но если дом достаточно большой или имеет более одного этажа, то количество свай может быть больше.

Кроме того, следует выяснить на какую глубину нужно устанавливать опоры фундамента. Этот параметр зависит от многих факторов, основными из которых являются:

  • глубина расположения устойчивых грунтов;
  • уровень подземных вод;
  • глубина промерзания грунта;
  • масса самого здания

Большинство из этих данных можно узнать, только проведя геологические исследования, а конкретно проделав несколько пробных бурений. Конечно, это потребует от вас дополнительных расходов, но без этих сведений сделать надежный и долговечный фундамент будет невозможно.

Разметка фундамента дома

После проделанных расчетов выполняем разметку на месте. После этого приступаем к довольно сложной и долгой работе. Вам необходимо пробурить скважины для каждой сваи.

Для этого можно воспользоваться автобуром , но такое не всегда возможно, да и обойдется довольно дорого. Поэтому всю работу можно сделать своими руками. Для этого используется ручной бур нужного диаметра.

Первоначально на месте создания сваи роется небольшой котлован, не более полуметра в глубину. Такая процедура облегчит дальнейшие работы. Далее, мы берем бур и начинаем «сверлить» грунт. При этом каждые 20-30 сантиметров устройство вынимается из земли и очищается. Если этого не делать, то пройдя метр, вы уже не вытащите бур наверх, да и дальнейшее «сверление» будет невозможно.

Работы по созданию скважины продолжаются до нужной глубины. При этом бур периодически наращивается при помощи специальных насадок. Стоит учитывать, что чем глубже вы зайдете, тем труднее будет крутить. Под самый конец бурения используется особая насадка, которая позволяет увеличить платформу.

Если сами сваи в грунте просто заливаются, то для верхней части требуется создать опалубку. В качестве материала можно использовать деревянные щиты или съемные металлические конструкции. Очень часто делается несъемная опалубка. В этом случае прекрасно подходит металлический профиль. После заливки бетона он становится дополнительной защитой фундамента и заметно продлевает срок эксплуатации.

Делаем армирование

Сваи своими руками представляют собой залитый в проделанные скважины раствор. Но, как известно, сам бетон не может существенно противостоять подвижкам грунта. Такая свая просто растрескается.

Чтобы этого не произошло ее усиливают при помощи армирования. Существует множество способов сделать такой каркас, но чаще всего используют следующие два:

  • первый, самый простой, подразумевает создание прямолинейного каркаса. Для этого длинные вертикальные прутья сваривают между собой перемычками. При этом должны образовываться ячейки с размерами 10 на 10 см. всю эту конструкцию и погружают в готовую скважину;
  • второй способ считается более сложный в исполнении и дорогой. Для изготовления армирующего каркаса необходимо сделать из прутьев круги, по диаметру чуть меньше будущей сваи. Далее они свариваются перемычками с шагом 4-5 сантиметров. После этого готовую конструкцию помещают в скважину.

Первый вариант встречается чаще всего, так как сделать его гораздо проще. Но если на вашем участке сложный грунт, который может сильно смещаться, то лучше отдать предпочтения второму типа каркаса. Такое армирование лучше выдерживает все нагрузки и служит долго.

Для изготовления каркаса используются прутья с сечением 10 миллиметров. Также для работы вам понадобится сварочный аппарат. Не стоит скручивать прутья между собой при помощи проволоки, такой способ подходит только для ленточного или плитного фундамента. Для свайного основания очень важна прочность конструкции, поэтому лучше воспользоваться сварочным аппаратом.

При создании каркаса необходимо чтобы он минимум на 5 сантиметров был выше, чем уровень заливки. Кроме того, прутья должны соединяться с армированием более широкой верхней части опоры. Так вы создадите монолитную конструкцию, которая будет более надежной.

Заливка раствора

После подготовки скважин и создания армирующего каркаса приступаем к основным работам по создания свай для фундамента. Они будут заключаться в заливке бетонного раствора, который вначале необходимо подготовить.

Читайте также:  Водоотвод от фундамента дома

Видео: Устройство свайного фундамента

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для выполнения заливки вам понадобится:

  • цемент хорошего качества марки М500. Не стоит покупать дешевые варианты. Такая экономия может плохо сказаться на эксплуатационных качествах свайного фундамента;
  • гравий. Лучше всего использовать гранитный, так как у него очень высокие показатели прочности. Но такой гравий может обойтись дорого, поэтому можно приобретать и обычный. При этом величина фракций должна быть в пределах 20-40 миллиметров;
  • песок. Тут лучше отдать предпочтение крупнозернистому речному, но при его отсутствии можно использовать и карьерный;
  • бетономешалка. Конечно, можно производит замес и в обычном большом корыте, но вот качество смеси будет не на нужном уровне. Кроме того, бетона понадобится достаточно много, и сделать такой объем без бетономешалки будет затруднительно;
  • полиэтиленовая пленка

После подготовки всех материалов можно приступать к «замесу» бетонной массы. Для этого можно воспользоваться следующими пропорциями.

На один объем цемента марки М500 берем один объем гравия и два объема песка. Все помещаем в бетономешалку и начинаем перемешивать.

При этом гравий лучше всего предварительно промыть чистой водой. Песок берется без посторонних примесей и просеянный (чтобы не попадались крупные камни). Кроме того, следует использовать песок с влажностью не более 10-15 процентов.

После смешивания сыпучих компонентов добавляем воду. Ее объем должен составлять половину объема используемого цемента. Не стоит брать воду из соседнего водоема. Лучше всего подойдет водопроводный вариант, он чистый и не содержит биологических примесей.

Совет! Если имеются средства, то можно заказать уже готовый бетон. Такой способ более предпочтителен. Во-первых, сам раствор будет нужного качества и характеристик. Во-вторых, вы сможете залить все сваи за один раз, что существенно увеличит скорость строительства.

При заливке важно не сдвигать с места армирующий каркас. Прутья должны быть расположены внутри бетона, в противном случае они могут начать ржаветь и прочность фундамента ухудшится. Расстояние от внешнего края сваи до арматуры должны быть не менее 3-5 сантиметров.

При заливке следует удалять воздушные пузыри из бетонного раствора. Для этого можно воспользоваться длинным металлическим прутом или специальным глубинным вибратором. Если оставить воздушные пузыри, то свая пожжет треснуть, что ухудшит ее несущие способности.

После заливки бетона не стоит оставлять свайный фундамент без присмотра. Необходимо добиться правильного его высыхания. Нельзя допустить, чтобы бетон высыхал под воздействием ветра или прямых солнечных лучей, это будет способствовать растрескиванию поверхности.

Чтобы этого избежать на следующий день после заливки свайный фундамент покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, а при необходимости смачивают водой. Раствор наберет полную прочность только через 20-21 день. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Если все действия от расчетов до поддержания влажности фундамента сделаны правильно, то свайное основание будет надежной и легко перенесет все подвижки грунта. В результате ваш дом простоит долго и не доставит вам проблем при своей эксплуатации.

Источник: teremizbrusa.ru

Недорогой свайно-винтовой фундамент является прекрасной альтернативой ленточному бетонному основанию. Его применение особенно актуально на сложных влажных или сыпучих грунтах и неровных рельефах. Широко используются сваи в частном строительстве и для удешевления хозпостроек: бань, гаражей, теплиц, веранд и пр.

На каких грунтах используется винтовой фундамент?

Водонасыщенные грунты, пески, супеси и суглинки наиболее подвержены зимнему пучению грунта. При этом даже достаточно глубоко заложенный фундамент может начать выталкивать из-под земли. Весной же при оттаивании происходит его неравномерная усадка.
Надежная опора требуется и при строительстве на сыпучих грунтах: ведь заглубляться приходится на слишком большую глубину. Применение ленточного фундамента в таких случаях становится нерентабельным. В таких случаях на помощь приходят сваи.
Первые чугунные винтовые сваи были разработаны англичанином А. Митчеллом в 1933 г. в качестве альтернативы забивным. Они имели виде трубы, один из концов которой был изготовлен в форме лопасти особой формы и был заострен. Благодаря такой конструкции свая легко вкручивалась в грунт, дополнительно его уплотняя, гораздо ниже глубины промерзания и надежно закреплялась в нем.



Строение и внешний вид свай

Первоначально такие конструкции использовались лишь при строительстве мостов и временных сооружений, и лишь затем стали широко использоваться для возведения фундаментов жилых и промышленных строений и военных объектов, причалов, пристаней.
В нашей стране их чаще всего используют для возведения зданий в условиях вечной мерзлоты (в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока). В частном строительстве в последние годы свайно-винтовой фундамент стали применять при строительстве жилья в заболоченных местностях, близком прохождении грунтовых вод и для возведения хозяйственных построек.


Область применения свайных фундаментов

Существует два типа винтовых свай:
• сваи-пики: с заостренным наконечником; предназначены для легких и сыпучих грунтов;
• сваи-трубы: с зубчатой коронкой на нижнем конце; используются на вязких почвах.


Виды свай

К основным достоинствам свай относят:
• возможность устройства на любых, в том числе и сложных грунтах и даже на воде;
• простота монтажа, минимальное количество времени, затрачиваемое на их установку, отсутствие земляных работ;
• возможность устанавливать в зимний период;
• такие конструкции не восприимчивы к выталкивающим нагрузкам;
• при необходимости возможность демонтажа и повторной установки;
• высокая прочность: в зависимости от вида свай они способны выдержать нагрузку 4-18 т;
• повышенная сейсмоустойчивость;
• долговечность;
• экономическая выгода: стоимость их на 30-60% ниже цены бетонного фундамента.

К недостаткам свайно-винтового фундамента можно отнести:
• невозможность устанавливать их в грунтах с известковой прослойкой, торфяниках, текучих грунтах и в скалистых местностях;
• оборудовать подвал в доме, установленном на сваях, весьма проблематично – его утепление будет равно стоимости самого фундамента.

Расчет требуемого количества свай

Первым делом необходимо определить нагрузку на фундамент. Для этого следует просуммировать:
• вес строения, включая не только внешние, но и внутренние стены, перекрытие между этажами, крышу, отделку фасада;
• предметы интерьера, находящиеся в доме, мебель, аппаратуру и пр.;
• вес находящихся в доме людей: по СНиП для частных жилых домов берутся данные из расчета 150 кг на 1 кв. м;
• снеговая нагрузка, определяется по СНиП в зависимости от района проживания.


Карта снеговой нагрузки

Полученный вес умножается на коэффициент 1,2. Чтобы узнать предельную нагрузку (несущую способность) каждой сваи, следует знать сопротивление грунта. Для этого следует воспользоваться специальной таблицей (см. фото).

Далее рассчитывается, сколько винтовых свай понадобится для возведения конкретного строения. Для этого полученную сумму нагрузки на строение делят на несущую способность конкретного вида свай.

Глубина их погружения зависит от степени промерзания грунта (эти данные разняться для каждого района). К примеру, для Московской области глубина промерзания почвы составляет 1,4 м.

Установка свай

Выполнение работ ведется в следующей последовательности:
1. С помощью кольев на выбранном участке намечаются места расположения свай. Чтобы избежать ошибок, следует сверить расстояние между ними с чертежом, а также тщательно промерить размеры углов и диагоналей.

2. Для упрощения ввинчивания сваи под каждую из них готовится небольшая лунка чуть шире (на 2-3 см) диаметра лопасти. Глубина такой лунки – 10-15 см. Слишком глубокие ямы, разрыхляющие грунт, недопустимы.


Лунка для сваи

3. Сваи с лопастями до 300 мм можно ввинтить вручную без применения техники. Для этого готовится рычаг из лома, который вставляется в отверстие в верхней части сваи, и кусков трубы размером по 3 м. По мере углубления винта в грунт трубы будут одеваться на лом для увеличения длины плеча рычага.

4. Для работ понадобится не менее трех человек. Так как свая должна быть установлена строго вертикально, необходимо, чтобы во время ее вкручивания один из них контролировал процесс ее установки.


Свая должна устанавливаться строго вертикально

Совет. Если при установке на пути одной-двух свай появилось препятствие, и они в землю больше не входят, допускается срезать верх и оставить их в таком положении. Но по углам дома сваи должны устанавливаться только на полную глубину.


Ввинчивание сваи вручную

5. После установки всех сваи излишки их длины обрезаются по уровню.

6. Для упрочения в полый ствол сваи заливается бетон.


Бетонирование

7. На месте обрезки в верхней части сваи приваривается оголовок.


Сварка оголовка

Изготовление ростверка

Ростверк – верхняя часть фундамента, объединяющая оголовки свай и обеспечивающая более равномерную нагрузку на основание. Благодаря такой жесткой связке в случае выхода из строя одной опоры тяжесть перенесется на остальные. Ростверк может выполняться из:
• бетона;
• бруса или доски;
• тавровой балки;
• металлического швеллера или уголка.

Совет. Если дом выполнен из бруса, в качестве обвязки может использоваться первый ряд стены.

При устройстве бетонного ростверка по верху свай готовится опалубка, устанавливается арматурный пояс и заливается раствор. Швеллер, двутавр и уголок свариваются. Деревянный ростверк собирается на болтах.


Виды ростверка

Винтовой фундамент своими руками видео

Видео по теме: Винтовой фундамент своими руками


Источник: svoimi-rukamy.net