Установка фундаментных плит

Монтаж фундаментов и стен подвалов

Работу ведет звено из четырех человек: машинист крана, каменщик-монтажник 4-го разряда (звеньевой), каменщик-монтажник 3-го разряда и такелажник. Такелажник осматривает и стропует блоки. Монтажники принимают и устанавливают блоки в проектное положение.

Перед началом монтажа фундаментов на местности геодезисты производят разбивку осей здания. Для этого вне контура будущего здания (не менее 3 м от бровки будущего котлована) устраивают деревянную или металлическую обноску по периметру стен здания, сплошную или на углах здания. Обноска состоит из вертикальных элементов, установленных через 2…3 м, и горизонтальных, установленных на уровне пола 1-го этажа.

Местоположение осей фиксируют натянутой проволокой и закрепляют масляной краской на горизонтальных элементах обноски.

Проектную отметку подошвы фундамента определяют нивелиром. Затем на дно котлована переносят оси здания с помощью теодолита или отвеса. В котлованы глубиной более 2 м координационные оси здания переносят теодолитом. При глубине котлована до 2 м на обноске натягивают проволоку, фиксирующую оси здания, и из точек пересечения опускают отвес. На дне котлована положение осей закрепляют стальными шпильками. После этого размечают местоположение укладываемого блока и обозначают стальными шпильками.

До укладки фундамента основание выравнивают или устраивают песчаную подушку. Высотное положение основания проверяют нивелиром, горизонтальной рейкой и уровнем.

Основание, подготовленное к монтажу фундаментов, по ширине и длине устраивают на 20…30 см больше размеров фундаментов, чтобы фундаментные блоки не выходили за пределы основания.

Монтаж ленточных фундаментов начинают с установки маячных плит (в углах и в местах пересечения стен). Строповку фундаментных плит такелажник ведет с приобъектного склада или с транспортных средств. Принимают и устанавливают плиты два монтажника, которые находятся в котловане (рис. 83). Сначала плиту подают монтажным краном к месту укладки. Затем монтажники подают крановщику сигнал «Стоп» и ориентируют плиту на высоте 20…30 см от места установки. По команде звеньевого блок опускают в проектное положение.

Незначительные отклонения плиты от проектного положения устраняют, перемещая (рихтуя) ее монтажным ломом при натянутых стропах, не нарушая поверхности основания. После выверки положения (в плане и по высоте) конструкцию освобождают от стропов. Верх маячных плит проверяют нивелиром и уровнем; положение в плане контролируют теодолитом или отвесом, опущенным с проволоки, фиксирующей ось здания. Промежуточные плиты укладывают между маячными по натянутой причалке.

Вертикальные швы между смежными плитами ленточных фундаментов раствором не заполняют. Сопряжения продольных и поперечных лент фундаментных подушек заделывают бетоном.

Рис. 83. Монтаж фундаментных плит:

1 — маячные плиты, 2 — причалка, 3 — строп

После установки положение всех фундаментных плит проверяют по осям и высотным отметкам. Верх уложенных плит при необходимости выравнивают цементной стяжкой. Такая стяжка, усиленная продольной арматурой, называется армированным швом. Она равномерно распределяет нагрузку от вышележащих конструкций на фундаментные плиты и обеспечивает равномерную осадку здания. Поверх фундаментных плит устраивают горизонтальную гидроизоляцию из слоя цементного раствора. Затем в такой же последовательности монтируют плиты остальных лент фундамента и пазухи засыпают грунтом и утрамбовывают.

Следующий этап — монтаж стен подвала или технического подполья. Сначала проверяют положение смонтированных фундаментных блоков и устройство горизонтальной гидроизоляции. Затем устанавливают маячные плиты (в углах, местах пересечения стен, на протяженных участках через 20…30 м один от другого). По поверхности фундаментных плит расстилают раствор слоем 2…3 см. Плиту, поднятую за две петли, подают монтажным краном к месту установки. Монтажники ориентируют плиту и опускают на растворную постель. Точность установки в плане проверяют по осевым рискам, по высоте — по визиркам. При необходимости плиты рихтуют монтажными ломиками. После выверки плиты снимают стропы.

Установив маячную плиту, натягивают причалку и укладывают рядовые плиты, соблюдая перевязку вертикальных швов. В местах пересечения продольных и поперечных стен подвала должна быть также перевязка плит. Вертикальные швы между плитами заполняют раствором. Плиты стен монтируют на всю высоту подвала. Верх смонтированных стен подвала завершается армированным поясом из монолитного бетона.

Допускаемые отклонения при монтаже ленточных фундаментов не должны превышать величин, указанных в СНиП 3.03.01—87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Допускаемые отклонения от проектного положения ленточных фундаментов из сборных железобетонных блоков, мм

По отметкам опорных поверхностей:

· до устройства выравнивающего слоя по дну стакана… 20

· По смещению осей конструкций 20

· Поверхности и углов от вертикали (на все здание) …. 30

· Отдельных рядов плит от горизонтали (на 10 м длины) 15

· Неровности по вертикальной поверхности кладки (обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м) 10

· Разница отметок верхних поверхностей фундаментов… +10

Монтаж столбчатых фундаментов начинают с переноса и закрепления положения координационных осей здания (продольной и поперечной). После разметки местоположение фундамента закрепляют металлическими штырями. Плиты стропуют двухветвевыми стропами за монтажные петли, наводят над местом установки, опускают, совмещая риски на гранях подаваемой плит со штырями, фиксирующими положение разбизочных осей.

Монтаж составных фундаментов, состоящих из опорной плиты и подколонника, ведут следующим образом. До монтажа размечают и наносят установочные риски на верхней грани подколонника. Размеры стакана для установки колонн проверяют специальным шаблоном, рейки которого при проверке должны совпадать с рисками осей на верхней грани подколонника. Затем плиту стропуют четырехветвевым стропом и подают с помощью монтажного крана к месту установки. После выверки плиты выполняют расстроповку. По верху фундаментной плиты готовят растворную постель и устанавливают подколенник. Сваркой закладных деталей соединяют плиту с подколонником. Сварочные соединения защищают от коррозионного разрушения.

Допускаемые отклонения от проектного положения столбчатых фундаментов, мм

Смещение осей фундаментных блоков и стаканов фундамента относительно разбивочных осей 13

Отметок:

верхних опорных поверхностей элементов фундамента. . ± 10

дна стаканов фундамента —20

После монтажа фундаментных плит выполняют инструментальную съемку их горизонтального и высотного положения с помощью геодезических инструментов. Допускаемые отклонения от проектного положения фундаментных плит не должны превышать указанных в СНиП 3.03.01—87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Источник: pandia.ru

Плитный фундамент – расчет параметров, основных размеров и подбор материалов для монолита

Плитный фундамент считается наиболее прочной конструкцией, пригодной как для устройства в местах с устойчивым, так и неустойчивым грунтом. Его основная роль заключается в обеспечении жёстко зафиксированного положения верхнего сооружения (дома).

Именно фундамент в итоге воспринимает все нагрузки и крайне важно, чтобы его монтаж соответствовал технологии применяемой к конкретной местности и нормативным показателям.

Краткое содержимое статьи:

Для чего необходим фундамент?

Требования, которые предъявляются к конструкции, важны в первую очередь:

Для обеспечения прочной основы. Соблюдаемая технология строительства плитного фундамента гарантирует выполнение нормы по устойчивости к низким температурам, не даёт сооружению производить смещение в период оттаивания грунта, создаёт устойчивость при оседании.

Монтаж фундамента производится с обращением внимания на несущую способность почвы. Тип конструкции должен соответствовать состоянию грунта и влиянию направляющей силы.

Для того, чтобы вникнуть в подобную тематику необходимо просмотреть расчёты плитного фундамента на примерах. Дилетантам это будет очень интересно для общего развития.

Для гарантированной сухости в доме. Фундамент не позволяет влаге просачиваться через пол и стены. Идеальное положение для дома, установка его на возвышенности, используя, например, в качестве участка песчаный холм. Глиняный грунт менее благоприятен в качестве подосновы для фундамента, поскольку содержит большое количество влаги.

Для обеспечения тепла. Поддерживание нормальной температуры в доме во многом зависит от устройства фундаментной конструкции, снижающей показатель влажности. Вместе с тем нужны дополнительные работы по гидро и теплоизоляции.

Для выравнивания уровня почвы. Грунт, как правило, всегда неровный. Для устранения данного недостатка, как опасного момента для жилого и любого другого сооружения, существует единственное правильное решение. Создать основание, которое послужит крепкой выравнивающей площадкой под основную надстройку.

Изучение устройства фундмента

Чтобы лучше понять технологию необходимо посмотреть плитный фундамент в разрезе. Такие узлы можно найти на типовых чертежах, выложенных в интернете. Одновременно необходимо, чтобы тип конструкции был приближён к фактическим условиям того места, где предполагается строительство.

Выбор фундамента, который пригоден, например, для мёрзлой почвы в то время как фактическая имеет обычное состояние, чреват лишними ненужными тратами.

Лучше всего помимо чертежей воспользоваться дополнительным материалом, а именно просмотреть фото плитного фундамента. Наглядное представление того как выполнять работы и в каком порядке помогает быстрее усваивать процесс. Сегодня такую информацию можно с лёгкостью найти в интернете.

Выбор плитного фундамента

Как и в любой другой работе, а в особенности в том, что касается монтажа фундамента, необходимо иметь чёткое представление по используемым материалам, объёмам и порядку ведения процесса.

Как отступление необходимо заметить, что многие предпочитают плитный фундамент основываясь на том факте, что его быстрее и легче делать. И это несмотря на то, что данное основание повлечёт довольно значительный расход финансов.

Однако быстрота и возможность сделать всё самостоятельно, после взвешивания плюсов и минусов плитного фундамента, во многом способствуют перевесу интересов в пользу фундаментной плиты.

Определившись с участком возведения дома (частного типа) и наведя справки о состоянии местности можно начинать прорабатывать вышеперечисленные предварительные и последующие этапы.

Проведение основного этапа

Основной этап заключается в непосредственном проведении работ. Как помощь, в первое время можно использовать инструкцию как сделать плитный фундамент. Это самый лучший вариант, поскольку каждая отдельная часть главного процесса требует основательного подхода начиная с откапывания котлована (углубления в земле) и заканчивая устройством защитных слоёв.

Ещё раз возвращаясь к пункту, где оговаривается польза наглядного показа технологии фундаментных работ, стоит добавить, что помимо фотографий, неоценимую помощь оказывают видеоматериалы.

Довольно часто в интернете можно встреть обучающие ролики под стандартным названием «делаем плитный фундамент своими руками пошагово».

Как правило, в таких роликах можно получить исчерпывающую информацию о таких действиях как:

• Устройство песчаной подушки и песчано-гравийной засыпки.
• Устройство подбетонки с последующей гидроизоляцией рулонными материалами.
• Проведение работ по монтажу защитной стяжки и утепления пенополистиролом.
• Монтаж деревянной опалубки и закладка арматуры.
• Заливка бетонной смеси.
• Проведение защитной гидроизоляции боковых поверхностей, соприкасающихся с грунтом.

Источник: mirstrojka.ru

Плитный фундамент: конструктив, особенности устройства, процесс монтажа

От того, насколько оптимален выбор базовой опоры здания, зависит не только его способность противостоять внешним нагрузкам – это сильно влияет и на себестоимость строительства в целом. Плитный фундамент самый бетоно- и металлоёмкий. Но когда грунт на объекте просадочный (торфы, лёссы, пески), пучинистый (если в добавок к рыхлой структуре высоко поднимаются грунтовые воды), сплошное основание является наилучшим выходом из ситуации.

Именно этот вариант в подобных гидрогеологических условиях обычно и берётся на вооружение в частном строительстве, в том числе и при возведении домов с подвальными и полуподвальными этажами. К тому же, при таком конструктиве отпадает необходимость устройства чернового пола, что частично компенсирует довольно высокие затраты на фундамент.

Особенности конструкции плитного монолита

В чём заключается суть работы сплошной фундаментной плиты? В том, что она наиболее равномерно распределяет нагрузки от веса здания по поверхности нестабильного грунта. Это сравнимо с хождением по сугробам: ноги проваливаются, а если надеть лыжи или широкие снегоступы, можно без проблем удержаться на поверхности.

На заметку! Если на проблемных грунтах применение плитных оснований является необходимым условием, то в нормальных условиях (при наличии сухого плотного грунта), их устройство нецелесообразно экономически.

Существует несколько инженерных решений таких фундаментов, о которых мы и расскажем далее.

Поверхностный (плавающий)

Термин «плавающий» применяется к малозаглублённой плите на том основании, что при подвижках грунта, связанных с явлениями пучения, она может изменять своё пространственное положение, сохраняя в целостности всё то, что на неё опирается. Плита может быть сплошной, ребристой или решётчатой, собираемой из пересекающихся сборных ЖБ балок.

Последний вариант более жёсткий и чаще проектируется в промышленном строительстве, поэтому подробности его устройства мы опустим. Наша статья ведь не пособие для проектировщиков, а рассчитана на обычного любознательного читателя, затеявшего строительство на своём участке.

Плиту в сплошном исполнении, с малым или нулевым заглублением (когда снимается только плодородный слой почвы), проектируют на грунтах, наиболее подверженных просадке и пучению — в том числе и насыпных.

Чем больше вес здания, тем меньше под ним будет деформироваться грунт. При этом исполнение плитной базы монолитное, из высокомарочного бетона, аримируемого профильными стержнями диаметром не менее 10 мм.

Тем не менее нужно понимать, что хоть грунтовое основание и может быть подверженным пучению, но ни в коем разе не должно находиться в зоне оползней. Говоря языком строителей: вертикальная подвижность земляного пласта может быть и существенной, но сильные горизонтальные подвижки нежелательны.

Верх плиты может выполнить и функцию цокольного перекрытия, но когда нужен высокий цоколь, его можно предусмотреть как в монолитном варианте (ещё на стадии бетонирования плиты), так и возвести из фундаментных блоков или кирпича. Соответственно, цокольное перекрытие в этом случае будет обустраиваться отдельно, поверх этой стенки.

Определение параметров

Профессиональное проектирование фундамента (как и всего дома), для индивидуальных застройщиков не всегда доступно в виду высокой стоимости данных услуг. Поэтому параметры конструкций чаще всего принимаются ими приблизительно, учитывая лишь «неснижаемый минимум».

В первую очередь возникает вопрос, какой должна быть толщина плиты.

Таблица 1. Варианты армирования и толщина основания

В таблице приведены параметры, которые можно брать во внимание при строительстве на грунтах с достаточной прочностью. Если же вы строите, к примеру, в заболоченной местности или на торфянниках, нужно увеличить и толщину плиты, и диаметр арматуры (не 10-12, а 14-16 мм).

1. Диаметры арматуры в каркасе могут быть комбинированными. В таком случае, большие стержни располагают ближе к подошве фундамента, а меньшие – в верхнем ряду. Пруты могут применяться не только стальные, но и композитные, из стеклопластика.
2. Мелкозаглубляемую плиту обычно заливают заподлицо с поверхностью грунта. Глубина котлована складывается из суммарной толщины всех слоёв — в том числе: песчано-щебёночного подстилающего слоя, который занимает основную часть объёма котлована; подбетонки; гидроизоляционных прослоек.
3. В среднем получается пирог толщиной 65-75 см. Заглубляют его только в том случае, когда проектом предусмотрен цокольный этаж или подвал. Высота его стен и определяет уровень заложения фундамента.
4. Площадь плиты должна с каждой стороны выходить за пределы контуров стен. Объём бетона рассчитывается путём перемножения её длины, ширины и толщины. Для основной заливки используются смеси класса В20, на подбетонку — В7,5.

Имея в собственности участок в 10 соток важно внимательно отнестись к его планировке – выбору места под строительство дома и хозяйственных построек, размещению основных зон на оставшейся территории. Все это необходимо сделать так, чтобы каждый сантиметр земли был задействован с пользой. О том, как распланировать участок 10 соток, схема расположения основных элементов и правила зонирования будут даны в специальной статье.

Формирование и бетонирование плиты

Весь процесс работ по устройству монолитного фундамента можно разбить на четыре основных этапа. Это:

1. Геодезическая часть работ (разбивка осей по контуру плиты).
2. Обустройство швов — но это в том случае, когда объём работ слишком большой, и за один день не может быть завершён.
3. Бетонирование.
4. Контроль над твердением бетона и уход за ним.

В процессе работ участвуют такие механизмы и приспособления:

Источник: remont-book.com

Фундаменты. Монолитная железобетонная плита

Данный тип фундамента считается одним из самых надежных и практичных. Он представляет собой сплошную монолитную плиту из армированного железобетона, которая возводится под всей площадью будущего строения. Монолитное плитное основание является практически универсальным, отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузок и способностью выдерживать без деформации смещение грунта.

Характеристики

• Грунт: любой, в том числе со слабыми несущими характеристиками.
  Противопоказание – ярко выраженный уклон.
• Материал (вес) стен: любой.
• Несущая способность: 6,0 МПа.
• Гидроизоляция: обмазочная битумная и двойная наплавляемая рулонная. Если вода не агрессивна к бетону, то допускается выполнение только отсечной двойной гидроизоляции сверху фундаментной плиты.
• Арматурный каркас: арматура AIII(d10-d20), шаг 150х150-:-200х200 мм.
• Класс бетона B25, толщина 300 мм.

*Видео с канала Youtube ForumHouseTV

Применение

Остановить свой выбор на таком фундаменте стоит, в случае:

• Болотистой местности, наличия в непосредственной близости водоема или русла реки, высоком уровне подземных вод.
• Большого веса строения. Например, если дом строится из полнотелого кирпича с использованием монолитных ж/б перекрытий.
• Сложной геометрии здания с неравномерным распределением нагрузок. Например, наличия отдельных «крыльев» здания для гаража, бассейна.

Важно. Фундамент типа «плита» нельзя устраивать на участках с выраженным уклоном и пластичными грунтами. Это может привезти к «оползанию» строения.

Преимущества

Высокая несущая способность – главное достоинство конструкции данного типа. Благодаря большой площади опирания фундамент способен обеспечить устойчивость даже очень тяжелого строения на слабых и пучинистых грунтах. При колебаниях почвы монолитная ж/б плита плавно «дрейфует» на песчано-гравийной подушке, обеспечивая высокую надежность и целостность сооружения.

Стойкость к сильным деформациям и прогибам.

Вариативность конфигурации дома – подобное основание может быть возведено для коттеджей любой геометрической формы.

Этапы монтажа фундамента

1. Земляные работы. Экскаватором или вручную разрабатывается котлован. В случае присутствия в нем воды, выполняются работы по водоотведению (осушению) котлована. Глубина разработки зависит от рельефа участка, толщины песчаной и щебеночной подготовок, уровня пола первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована составляет около 1 м: 150-200 мм – щебеночная подготовка, 250-400 мм песчаная подготовка, 100 мм – подбетонка, 30 мм – защитная стяжка гидроизоляции, 100 мм – утеплитель (он также может быть сверху плиты), 300 мм – сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки с обязательной трамбовкой. Нижним слоем по всему периметру котлована укладывается гравийный щебень, как правило, фракции 20-40. Сверху песчаный слой. Трамбовка выполняется виброплитой. В «домашних» условиях ее можно заменить на самодельную «т-образную» перевернутую конструкцию в виде деревянной доски с ручкой. Дополнительно песок можно пролить водой. Это позволит утрамбовать его до плотности 96-98%.

3. Сплошная бетонная не армированная подготовка (подбетонка). Толщина 80-100 мм. Представляет из себя неармированную стяжку. Выполняется из бетона низких марок (B7.5-B.15). Периметр подбетонки должен на 0,5-1м выходить за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции. Рулонный материал (гидростеклоизол) типа Техноэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После монтажа фундаментной плиты края гидростеклоизола заворачиваются на плиту с нахлестом не мене 0,5 м. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и нахлесты гидростеклоизола обрабатываются обмазочной гидроизоляцией (горячий битум).

5. Защитная стяжка гидроизоляции. Чтобы при армировании плиты не повредить гидроизоляцию ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты выполняется из рефленой арматуры (А3) различного сечения, (чаще всего 12-14 мм), которая связывается в пространственный каркас. Арматурный каркас представляет из себя два слоя (нижнее армирование и верхнее армирование) с шагом сетки 15-20 см. Усиление каркаса выполняется за счет более частого шага сетки или увеличения диаметра арматуры. Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и поверхностью бетона) должен быть не менее 2 см. Для соблюдения данного требования нижний слой арматуры выставляется на специальных пластиковых подставках (фиксаторы). Нахлест стержней арматуры составляет не менее 40 диаметров.

7. Выставление опалубки. Выполняется из досок толщиной не менее 30 мм, дополнительно примерно каждые 1,5 метра выставляются подпорки (один конец в землю, другой в опалубку). Высота опалубки должна на 7-10 см превышать верхнюю отметку фундаментной плиты.

8. Бетонирование. Выполняется из бетона марки не ниже М300 (B22.5). В процессе укладки бетон обязательно трамбуется с помощью вибротрамбовки или в «домашних» условиях с помощью ручного «взбалтывания», например, арматурой. Если температура на улице превышает 25С, рекомендует проливать бетон водой в течение суток.

Особенности

При устройстве монолитной ж/б плиты следует помнить о том, что:

• нельзя проводить работы на промороженных грунтах;
• заливка бетона должна осуществляться единовременно (перерыв между заливками бетонных «автомиксеров» не более 2 часов) – в противном случае уменьшается несущая способность фундамента.

При соблюдении всех условий получается надежная монолитная фундаментная плита.

Недостатки

Одним из минусов такого фундамента является достаточно высокая стоимость. Однако стоит учесть, что, несмотря на более высокие расходы, при устройстве монолитных фундаментных плит не требуется узкоспециализированное оборудование, а за счет простоты конструкции меньше вероятность ошибки при производстве работ.

Источник: a1-dom.ru

Особенности технологии устройства монолитных бетонных фундаментов

Как ни странно, монолитные фундаменты пользуются большой популярностью, и это притом, что их возведение — довольно затратное с финансовой точки зрения предприятие. К тому же, технология возведения такого основания требуется четких расчетов максимальной нагрузки на площадь, а также точек ключевых угловых нагрузок с учетом воздействия внешних факторов.

Такой фундамент сделать не так сложно, но предварительно стоит проконсультироваться с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитных оснований под многоэтажные здания различной сферы применения.

Сама технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна. Корректировки в процесс устройства вносят лишь тип почвы, уровень усадки, наличие грунтовых вод и глубина промерзания.

Монолитный бетонный фундамент.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы (кроме вечной мерзлоты), а технология устройства доступна каждому. Такой фундамент идеально подходит для глинистых и торфяных почв, которым присущи просадки грунта и возникновение спонтанных грунтовых вод.

Каждый, кто решил возвести монолитный фундамент своими руками, должен помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также решении об использовании монолитного бетона (дорогой вариант) или же сборных бетонных / железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

1. Разметка строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат полной массы дома).
3. Подготовка котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд — все зависит от финансовых возможностей.
4. Устройство подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, при этом щебневый слой – это дренаж.
5. Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента. Тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не обязательна, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения. Однако теплоизоляцию все же лучше делать для сохранения тепла внутри дома.
7. Армирование основания. За счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта основания. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особое внимание нужно уделить качеству армирования, если присутствует несколько основных и промежуточных несущих стен. В таких случаях многие строители использую дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные линии армирования.
8. Заливка бетоном. Лучше производить одновременно с помощью нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке и вышла однородной.

Необходимые инструменты

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.

Запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

• выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям на расчетную глубину погружения;
• заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
• создание трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по его внешнему контуру;
• в песчаной подушке рекомендуется обустроить слой подбетонка, который будет защищать подвальное помещение от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента. Теперь пора возводить сам фундамент. Эта процедура состоит также из ряда этапов:

• Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
• Устройство опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы не вытягивать влагу из бетона, вызывая его преждевременное высыхание. Также нужно помнить, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента, но это не проблема, т.к. все популярные монолитные фундаменты заглубленные, а поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции.
• Бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше поступить именно так. Но если бюджет не позволяет, тогда можно залить бетоном отдельные фрагменты и затем соединить их арматурой.
• Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Какая монолитная плита считается универсальной

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя оптимальной будет такая конструкция, в которой предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой.

Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она конструктивно сложна, т.к. тут используется основная кромка с оперением из стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также если используются минеральные холодостойкие добавки, то и бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы обеспечить необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но такие приспособления только поднимают общую стоимость фундамента.

Источник: fundamentclub.ru