Как сделать обсадную коробку для окна

Как сделать коробки для окон для деревянного дома?

На сегодняшний день многие люди имеют возможность построить коттедж или дачный домик. Здания возводятся из разных материалов: кирпича, бетона, дерева (бревна, брус). В таких домах часто возникает проблема: как сделать коробку для окна?

Схема монтажа обсадной коробки на шип.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, надо разобраться с существующими методами и способами производства таких работ. Тип устанавливаемой для окна коробки зависит от таких параметров построенного здания, как его усадка и вид материала, используемого при постройке (бревно, клееный брус).

При возведении домов большого давления на основной фундамент нет и «осадка» деревянному зданию не угрожает. Это одно из основных преимуществ конструкций из дерева, вес которых намного меньше кирпичных и бетонных аналогов.

Но полностью избавиться от небольшой усадки домика невозможно. Этот показатель зависит от типа используемого материала. Если при строительстве применяется хорошо просушенный брус, то усадка минимальна.

Установка окна в деревянном доме.

В коттеджах из этого профилированного материала практически сразу после завершения возведения стен и крыши можно приступать к отделке и начать устанавливать окна. У такого здания подвижка и усадка практически незаметна, около 1,15%, что абсолютно не влияет на геометрические параметры основных применяемых в постройке материалов.

Если же применен цельный профилированный брус (бревно), то даже при использовании сухого материала усадка и подвижка здания достигнут величины в 2,6%.

Если при постройке использованы свежесрубленные бревна, то усадка подобного коттеджа может составить 9-11%.

Эти процессы останавливаются через 9-12 месяцев после окончания строительных работ, а на протяжении эксплуатации здания дальнейшая его подвижка может составить около 5%. Если мы рассмотрим самый применяемый при строительстве дома материал, цилиндрический брус или бревно с природной влажностью, то выяснится, что при его применении усушка и подвижка достигнет 3,5%.

Следует уяснить, какую важность имеют эти цифры при установке окон. Отметим, что на 1 метр высоты проема 1% усадки соответствует 1 см. Эта цифра применяется для определения зазора между оконной коробкой и нижней частью верхнего бревна этого проема.

Что надо учесть, чтобы сделать коробку для окна?

Рисунок 1. Схема монтажа массивного блока.

Сборка ее осуществляется для того, чтобы отделить стену построенного дома от оконного проема и самого окна, чтобы усадка не повлияла на их геометрию. Коробка – это необходимый элемент для защиты окна от искривления и разрушения. Если ее не сделать, то произойдет перекос проема и вся конструкция разрушится. При этом возможно и повреждение несущих стен дома.

Сам процесс подготовки и установки коробки довольно сложен, поэтому лучше, чтобы ее выполнили профессионалы. Самодеятельность в этом вопросе вредна – при неквалифицированном расчете и проведенной самостоятельной установке оконного короба практически всегда происходит перекос и разрушение окна.

Рассмотрим существующие методы выполнения этой работы. Оконные коробки бывают следующих типов:

  • с торцевым шипом;
  • с использованием закладного бруска;
  • с пазом в срубе («шип-монолит»).

Ниже будет описана технология производства работ и даны схемы всех вышеперечисленных видов оконных коробок.

Применение торцевого шипа

Схема установки окон в обсадную коробку.

При использовании данного варианта на торцах проема вырезается шип (вертикальный гребень). Это делается до установки коробки, когда дом построен. Сборку изделия проводят прямо в оконном проеме. Для этого с боковых сторон на коробке делаются пазы, соответствующие размерам гребня. Монтаж проводят в следующей последовательности:

  • вначале надо установить нижнюю доску подоконника;
  • закрывают шипы уплотнителем рулонного типа;
  • на него надевают боковые части оконной коробки: вначале устанавливают одну такую доску вертикально, а затем верхнюю горизонтальную планку, далее монтируют вторую боковую часть коробки.

Грани установленного изделия, если смотреть со стороны окна, могут быть или гладкими (плоскими), или иметь выступ для более плотной установки оконных блоков. Коробка будет иметь толщину внутри дома больше, чем со стороны улицы. Если использовалась плоская коробка, то после монтажа окна надо будет произвести установку откосов, чтобы скрыть образовавшиеся по краям щели.

После установки такой коробки получится плотное, вертикально скользящее соединение, где в качестве направляющих для движения бруса (бревен) будут служить боковые части самой оконной коробки.

Схема компоновки обсадной коробки.

Для такой системы не рекомендуется применение монтажной пены или дополнительного крепежа. Исключение можно сделать только для доски подоконника, которую надо жестко закрепить на нижнем брусе, применив соединение через уплотнитель рулонного типа. Когда коробка готова, на нее можно установить оконный блок с отливом, а с обеих сторон конструкции смонтировать наличники. Их закрепляют с помощью гвоздей или шурупов.

Данный вид оконной коробки можно выполнить в виде монолитного блока. Для этого можно употребить следующие виды материала:

  1. Массив древесины из хвойных пород, выполненный без четверти снаружи, имеющий естественную влажность, без шлифовки, необструганный.
  2. Профилированный массивный кусок из этих же пород дерева, хорошо просушенный в камере, отшлифованный и отструганный. Такой массив делается с наружной четвертью для монтажа окна. При его использовании не придется производить отделку откосов.

При подготовке проема и изготовлении коробки в срубе на вертикальных торцах делают шип. Массив вставляют на него через проложенный уплотнитель, натянутый на сделанный гребень. На верхней части монтируют в четверть «вершник», который укрепляют с помощью гвоздей или шурупов на стойки. Такая оконная коробка может быть с подоконником. Часто делается на ней порог в виде замкнутого контура по периметру окна. Схема монтажа массивного блока показана на рис. 1.

Использование при установке закладного бруска

Этот вариант осуществляется следующим образом:

  1. По всей длине оконного проема (с его торцов) выбирается вертикальный паз.
  2. Берут брусок с сечением 50 х 50 мм и длиной менее высоты проема и укладывают в проделанный паз без применения крепежа так, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке. Этот брусок играет роль направляющей, обеспечивающей свободные вертикальные перемещения и исключающей такие смещения по горизонтали.
  3. Производят крепление оконной коробки к бруску при помощи шурупов, которые должны иметь длину, недостаточную для выхода с другой стороны.
  4. Между торцами и изделием ставят уплотнитель рулонного типа.

В отличие от предыдущего варианта, сама оконная коробка должна быть полностью собрана заранее и смонтирована в проеме в готовом виде. Толщина ее может быть меньше, чем в вышеописанном варианте, так как в ней нет пазов.

Фрагмент монолитной коробки с пазом в срубе («шип-монолит»).

После установки коробки в нее вставляют окно, раму которого соединяют с помощью шурупов к установленному коробу, а зазоры заливают монтажной пеной (ее нельзя использовать для заполнения расстояния между торцами и оконной коробкой).

На последнем этапе работы производится монтаж наличников (наружных и внутренних). Они должны скрыть щели между торцами и коробкой. Данный вариант установки можно использовать для всех типов деревянных домов, за исключением зданий из калиброванного бревна, диаметр которого превышает 0,35 метра. В качестве материала обычно используют нешлифованный и необструганный обрезной брус с естественной влажностью. После монтажа окон надо установить и отделать откосы.

Монолитная коробка с пазом в срубе («шип-монолит»)

Такую конструкцию делают из нешлифованного, обрезного и необструганного материала, с естественной влажностью. В этом варианте после установки коробки потребуется отделка откосов.

При предварительной подготовке проема в вертикальных торцах (в центре) делается паз. Его сечение – 5 х 5,5 сантиметров. Затем берут брус с размерами 10 х 15 х 20 см (эти параметры зависят от толщины самого сруба) и делают монолитную коробку с сечением в профиле, напоминающем букву «Т». Нижнюю часть стоек укрепляют на несущем гребне специальными металлическими шпильками. Затем в качестве распорки вставляют доску 5 х 15 х 20 сантиметров в четверть и фиксируют ее с помощью шурупов к стойкам оконной коробки.

Читайте также:  Как плотно закрыть пластиковое окно

Использованные материалы и инструменты

  1. Бревна или брусья.
  2. Доски.
  3. Гвозди.
  4. Шурупы.
  5. Уплотнитель рулонного типа.
  6. Монтажная пена.
  7. Металлические шпильки.
  8. Пила ручная.
  9. Стамески или ручное фрезерное приспособление.
  10. Рулетка, карандаш.

Для изготовления оконной коробки и ее правильной установки в деревянном доме лучше всего вызвать специалиста.

Но если вы уверены в своих силах, то можно попробовать осуществить такую работу самостоятельно.

Источник: 1pooknam.ru

Окосячка в брусовом доме

Домов без окон и дверей не бывает, но их монтаж в деревянном здании существенно отличается от установки в кирпичном доме. Особенностью построек из дерева является усадка в результате сезонного уменьшения и увеличения количества влаги в древесине, при котором происходит смещение венцов по высоте.

Наиболее уязвимы к таким процессам оконные и дверные проёмы. Окна в них могут перекоситься с появлением трещин в стёклах, а иногда и вовсе разрушиться. Для обеспечения их сохранности и исправного функционирования в проёмах монтируются специальной конструкции деревянные короба, получившие название окосячка или обсада. Рассмотрим, как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.

Основные проблемы, вызванные усадкой брусового дома

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

  • искривлению поверхности простенков и стен;
  • образованию щелей и зазоров между брусьями;
  • сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
  • окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
  • перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
  • неприглядный внешний вид всего здания.

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

Состав элементов конструкции

Традиционная обсада состоит из следующих элементов:

  • двух боковых стояков;
  • порога или подоконной доски;
  • вершника.

Все элементы состоят из бруса или обрезной доски шириной до 25-ти см.

Основные функции обсады

  1. Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
  2. Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
  3. При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
  4. Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
  5. Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
  6. Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
  7. Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

Материалы, используемые для изготовления

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

  1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
  2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

  1. В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
  2. Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
  3. Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Монтаж обсады в доме из бруса

Большую популярность в среде профессиональных строителей и любителей заслужила клееная окосячка. Это готовое изделие, изготовленное в заводских условиях для конкретного климатического района. Конструкция выполнена с идеально ровной поверхностью, без обычных сучков и зазубрин. Обработка противопожарными и антисептическими составами, с использованием современных технологий, обуславливает её долговечность. На заводе сразу же выполняется качественная и красивая отделка. Заказ выполняется по представленным Вами размерам и установка конструктива выполняется быстро, легко и просто.

В брусовых домах в, основном, устанавливаются пластиковые окна, обладающие многочисленными преимуществами. Изготовить окосячку для них несложно изготовить самому.

Рассмотрим, как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме самостоятельно.

Порядок выполнения работ при установке “в шип”:

  • разметка проёма необходимых размеров;
  • после выравнивания плоскостей бензопилой посередине торцов прочерчиваются вертикальные линии и с 3-х см зазорами от них ещё по линии с каждой стороны;
  • по разметке на боковых сторонах вырезаются пазы;
  • поверхность шлифуется и обрабатывается антисептиком;
  • торцевой или циркульной пилой изготавливается брус Т-образной формы нужных размеров;
  • вставка верхней перемычки с оставлением 5-ти см зазора для утеплителя и возможности свободного перемещения при вертикальных усадках;
  • установка дверного порога или подоконника;
  • оклейка боковин специальными “дышащими” лентами;
  • проконопатка всех стыков.

Монтаж дверной обсады выполняется по такому же принципу что и окосячка окон в брусовом доме, но детали изготавливаются немного больших размеров.

Источник: stroikadialog.ru

Процесс изготовления окосячки

Строгание кромок

Для выстрагивания кромок делается следующее – выбирается сторона поровнее, отбивается прямая линия и выстрагивается электрорубанком с шириной ножей 110 мм. Что вполне позволяет за один проход острогать кромку заготовки.

Калибровка деталей

Далее с помощью циркулярной пилы с упором производим калибровку деталей под один размер. Запил производится с двух сторон. Размер взят с допуском на строгание.

Далее кромка детали острагивается. Прямоугольность углов добивается при помощи дополнительного упора на рубанке, который прижимается к пласти и не позволяет ему отклонится от прямого угла.

Читайте также:  Держатель для москитной сетки на пластиковые окна

Торцовка деталей

Торцовка деталей окосячки по длине в виду их большого сечения также производится с помощью циркулярной пилы по линии отложенной с помощью угольника.

Материал для подоконника

Для подоконника используется заготовка из массива хвойных пород. По желанию клиента можно сделать подоконник из более твердых пород дерева – лиственницы, дуба и ясеня.

Вполне реально закупить нестроганые сухие доски или готовый мебельный щит. Можно на этой же пилораме заказать брус для подоконника из лиственницы как бюджетный вариант. Дуб и ясень дороговаты.

Изготовление подоконника

Детали подоконника калибруется по ширине и прострагиваются кромки. Края закругляются с помощью лобзика со специальной пилкой для выпиливания криволинейных поверхностей. Далее с помощью фрезера и фрезы с опорным подшипником край подоконника закругляется.

Инструмент для изготовления замков, пазов и шипов

Замки, шипы и проушины в деталях делаются с помощью обычного набора столярных электроинструментов: циркулярной пилы, фрезера и для скалывания закруглений, остающихся от фрезера – стамески и молотка.

Преимущество электроинструментов

Я думаю, что не один столяр из прошлого не отказался бы от современных столярных электроинструментов. Я сам начинал заниматься столярным делом в 1985 году обычными ручными инструментами. А при появлении в продаже нормальных инструментов по приемлемой цене с удовольствием перешел с ручных инструментов на электрические.

Окончательная доводка деталей

Окончательной доводкой деталей окосячки является двухэтапная шлифовка. Первая шлифовка выполняется с помощью углошлифовальной машины с насадкой шкурка на липучке.

Первая шлифовка

С помощью первой шлифовки убираем следы, оставшиеся от ног грузчиков. Убираем следы от неаккуратной разгрузки и перевозки – это и следы от мелких камушек, и другие вмятины. Первая шлифовка убирает и следы, оставленные от строгания на станке.

Ножи в рубанке очень сложно выставить на одинаковую высоту и поэтому на досках можно заметить мелкую рябь. Так же этот след возможно имеет место от изношенности инструмента – бьёт вал. Хвойные породы относятся к мягкой древесине и поэтому строгание затупленными ножами приводит к задирам на сучках и образованию махристой поверхности. Это тоже убираем первой шлифовкой.

Вторая шлифовка

Вторая шлифовка выполняется орбитальной (эксцентриковой) шлифмашинкой шкуркой с более мелким зерном. Назначение второй шлифовки убрать следы от первой шлифовки.

С помощью эксцентриковой шлиф машины при использовании шкурки с мелким абразивным зерном можно полностью сгладить все неровности от первой шлифовки.

Древесина приобретает шелковистость на ощупь, а глазу просто не за что зацепится. Окончательная доводка закругленных деталей подоконника выполняется вручную мелкой шкуркой, присоединенной к площадке с мягкой подошвой зажимами.

Замки в деталях окосячки

Замки для соединений деталей окосячки разработал сам с учетом, как и удобства изготовления, так и практического смысла. В каждом узле присутствует лабиринт – нет прямого соединения Наружного и внутреннего воздуха.

Полезная программа SketchUp

На картинках указаны чертежи, выполненные в программе SketchUp. Очень полезная программа. С её помощью оказалось возможно делать 3D модели окосячки. На этих моделях очень просто объяснить необъяснимое любознательным клиентам – а как вы замочки делаете?

После изучения данной программы с удовольствием показываю, как я их делаю. В этой программе я разработал последний вариант замков. Намного удобнее проектировать замки в программе визуально чем в голове мысленно.

Для чего нужны саморезы?

Саморезы требуются для сборки верстака и скамеек, для работы как с деталями, так и с проемами. Обычно при установке окосячки, пол в доме еще отсутствует, (только балки) или лежат черновые полы, по которым даже перекрестившись не решаешься пройти. Так что саморезы я использую вместо гвоздей. Их потом легко выкрутить, не оставляя следов от гвоздодера.

И отверстие от самореза гораздо меньше и незаметней, чем от гвоздя. Саморезами я также скрепляю детали окосячки между собой. Все делается впотай. Так что вы даже и не увидите, где они применялись. Это делается для придания большей крепости конструкции. Конструкция окосячки позволяет их вообще не использовать. Но я скрепляю – обычная защита от дурака.

Заделка зазора на усадку

Влагопаро-изоляционная пленка используется для заделки обязательного зазора на усадку над верхней деталью окосячки. С наружной и внутренней стороны крепится пленка, а внутри утеплитель – роквол или любой другой мягкий утеплитель типа роквола.

Последующие за окосячкой работы

Далее устанавливаются окна и наличники и выполняется окончательная герметизация проема. Надеюсь мне удалось объяснить все доходчиво!

Источник: okosjahka.ru

Окосячка своими руками

  • 1 Способы изготовления обсадных коробок
  • 1.1 «В закладной брусок»
  • 1.2 В шип монолит
  • 1.3 В колоду
  • 2 Основные этапы сборки
  • 3 Видео

При возведении загородного дома особо пристальное внимание должно уделяться таким ответственным элементам деревянных конструкций, как оконные и дверные переплеты. А связано это с известным всем сезонным явлением под названием «усадка», обязательно проявляющимся в процессе их эксплуатации. При подготовке оконных и дверных проемов всегда следует иметь это в виду и заранее позаботиться о том, чтобы возможная усадка не привела к неприятным последствиям, а именно – к деформации указанных конструкций.

Для исключения возможной деформации оконных и дверных проемов последние помещаются в специальный оклад, называемый окосячкой (или обсадом). Таким образом, окосячка в деревянном доме позволит вам обезопасить переплеты строения от его естественной усадки.

Схема

Конструктивно обсад в деревянном доме состоит из 3-х составных частей:

  • боковые стойки (боковины);
  • так называемый «вершник»;
  • подоконная доска (для окон) и порог – для дверных проемов.

Известно несколько способов изготовления окосячки, каждый из которых будет рассмотрен нами более подробно в следующем разделе.

Способы изготовления обсадных коробок

Среди известных приемов изготовления обсадных коробов чаще всего используются способы, описанные ниже.

«В закладной брусок»

Окосячка с закладным бруском

Такая окосячка представляет собой конструкцию, состоящую из бруска сечением 50×50 см и обрезной доски 50×150 мм или более (в зависимости от размера бревен). Закладной или направляющий брусок крепится на боковинах конструкции с таким расчетом, чтобы венцы сруба могли свободно смещаться по нему как по направляющей (при наличии в них соответствующих пазов).

Широкую распространенность этого способа можно объяснить его дешевизной и простотой исполнения.

В шип монолит

Шип-монолит

Этот способ предполагает изготовление обсада оконных и дверных проемов из цельного прямоугольного бруса, имеющего в разрезе «Т» образный профиль (с шипом посередине).

При сборке простенков укладываемые в сруб бревна «нанизываются» своими пазами на этот шип и при последующей усадке строения могут свободно перемещаться вдоль него. В качестве вершника (верхней перемычки) в этом случае можно использовать обычную обрезную доску толщиной порядка 50 мм.

В колоду

Окосячка в колоду с торцевым шипом

При данном варианте конструкции ещё до монтажа коробки на торцах стенных брёвен оформляются вертикальные гребни, а в боковых стойках-брусьях окосячки делается паз по размеру шипа. При сборке короба в первую очередь монтируется нижняя подоконная доска (её ещё называют порогом), после чего в шипы вставляются боковые стойки окосячки, проложенные рулонным уплотнителем того или иного вида.

Верхняя часть сборного короба («вершник») играет роль распорки её боковых стоек; при этом между ней и верхним венцом сруба оставляется небольшой промежуток, используемый в качестве усадочного зазора. Этот зазор обязательно заполняется уплотнительным материалом выбранного вами типа. На заключительной стадии оформления оконных проемов на них монтируются откосы и наличники, закрывающие участки примыкания к торцам сруба.

Основные этапы сборки

Все операции по изготовлению окосячки строго регламентированы и выполняются, как правило, в следующем порядке:

  • подготовка (разметка и вырезка) соответствующего проема;
  • его оформление под выбранный вами вариант обсада;
  • монтаж самого обсада;
  • установка в него оконного или дверного блока.
Читайте также:  Автоматический приточный клапан на пластиковые окна

Этапы монтажа окосячки

При подготовке посадочного места необходимо уточнить его размеры с учетом расстояния до уровня пола. Для окон, в частности, оно должно составлять порядка 80–90 см. После этого производится разметка проема с обязательным использованием простейших инструментов для проверки – строительного отвеса и уровня.

Размеры проема должны быть больше габаритов оконной конструкции примерно на 40–60 мм, что связано с необходимостью оставлять усадочные (компенсационные) зазоры.

В зависимости от выбранной вами технологии изготовления работы по оформлению проема под окосячку включают в себя подготовку в ней паза или гребня. Монтаж окосячки также производится с учетом особенностей выбранного вида обсадной технологии, то есть с соблюдением всех правил и порядка сборки данной конструкции. На заключительной стадии работ производится непосредственная установка оконного или дверного блока в подготовленный обсад.

Окосячка окна нестандартной формы

При изготовлении окосячки своими руками всегда следует помнить о том, что её применение обосновано лишь в случае, когда возраст дома не превышает 10 лет. При больших сроках использование этих технологий не обязательно, поскольку строение уже полностью исчерпает свой усадочный ресурс.

Видео

В этом видеоматериале показано, как сделать обсаду на пластиковое окно в срубе:

Источник: kakpravilnosdelat.ru

Обсада для окон в деревянном доме – назначение и виды. Изготовление и установка окосячки

Установка окон в деревянном доме несколько отличается от установки окон в кирпичном здании. Приходится учитывать гораздо большие деформации, иначе окно долго не прослужит. Для того, чтобы усадка дома не повлияла на эксплуатационные характеристики окна, придется заняться изготовлением обсады.

Конструкция установлена на место

Назначение и виды обсады

Ключевое отличие домов из бруса и оцилиндрованного бревна состоит в том, что в первые годы жизни они дают приличную осадку (сантиметров 5-6).Не учитывать такие деформации при установке окон было бы просто преступлением.

Обсада (она же окосячка, обсадка окна в деревянном доме) – деревянная коробка, которая устанавливается в оконный проем перед установкой самого окна. Предназначена она для того, чтобы при осадке дома нагрузки не передавались на оконную раму. Сама по себе она непрочная и под нагрузкой просто деформируется, сперва окно перестанет нормально открываться, а потом и стекло может треснуть.

Усадкой деревянных домов пренебрегать нельзя

Обратите внимание! Дома из клееного бруса дают гораздо меньшую усадку, чем из обычных бревен.

Благодаря специфической конструкции окосячка при деформации дома немного перемещается относительно его стен, так что никаких перекосов не возникает.

Что же касается классификации, то можно выделить такие типы обсады как:

  • в колоду – боковые бруски имеют П-образную форму, а на боковой части оконного проема устраивается шип;
  • в шип-монолит – боковые бруски имеют Т-образную форму, а на торце стенки оконного проема выбирается паз;
  • в закладной брусок – конструкция аналогична предыдущему варианту с той лишь разницей, что боковой брусок окосячки сборный;
  • можно выделить и чистовой вариант окосячки. Основное его отличие заключается в форме боковины обсады.

Цена ошибки при установке окна в деревянном доме велика. Если пренебречь установкой обсады и установить коробку без учета будущих деформаций дома, то через год-два его гарантированно придется менять. Так что экономить на этом не нужно, тем более, что саму окосячку вполне можно изготовить самостоятельно.

Изготовление и установка окосячки

Задача это довольно простая, но есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Так что процесс нелишним будет рассмотреть подробнее.

Изготовление окосячки

Для изготовления обсадной коробки понадобится несколько широких деревянных брусьев. В идеале их ширина должна равняться ширине стены дома, если она будет уже, то потом неудобно будет крепить наличники. Верхняя часть окосячки не будет в процесс эксплуатации испытывать значительные нагрузки, поэтому для нее подойдет и обычная толстая сосновая доска.

На фото – обсада в разобранном виде

Обратите внимание! Нижняя часть обсады может одновременно являться и подоконником. Об этом стоит подумать заранее.

Что касается того, как сделать обсаду в деревянном доме, то главное – не напутать с размерами, особенно по части зазоров между самой окосячкой и бревнами дома.

Здесь многое зависит от возраста дома:

  • в отстоявшихся бревенчатых домах зазор между верхом обсады и бревном дома может быть порядка 2 см;
  • в свежевыстроенных домах – увеличиваем его до 5-7 см.

Обратите внимание! Лучше сделать зазор чуть больше, ведь слишком малый зазор может быть полностью выбран при осадке дома, итог будет неутешительным.

Также на этапе подготовки к установке на стенах выпиливаются шипы, а на боковых частях обсады устраиваются пазы. Причем ширина паза должна быть немного больше, чем ширина шипа под него. Это необходимо для того, чтобы при установке можно было уложить слой теплоизолятора и шип вошел в паз без проблем.

Также на подготовительном этапе стоит устроить спилы бревен по периметру оконного проема. Это пригодится на этапе установки наличников.

Потом будет удобно крепить наличники

Установка обсады

Обсадная коробка устанавливается по частям снизу-вверх.

Инструкция по установке будет выглядеть следующим образом:

  • сперва на нижнюю часть проема следует уложить межвенцовый уплотнитель и зафиксировать его степлером. Поверх него устанавливается нижняя часть окосячки;
  • после этого можно переходить к установке боковых частей . Предварительно на торцы оконного проема крепится слой уплотнителя (подойдет даже обычный войлок), на месте он также фиксируется степлером либо гвоздиками с крупной шляпкой;

  • затем на шип надевается сама боковина обсады и легкими постукиваниями молотка опускается до конца вниз . Для большей прочности соединения с нижней частью место стыка можно промазать герметиком;

Герметик обеспечит надежное соединение

Обратите внимание! Если все работы выполняются своими руками, то ни в коем случае нельзя крепить окосячку саморезами к бревнам. В таком случае окосячка просто не сможет перемещаться при деформации дома, то есть основная ее функция теряется.

  • верхнюю часть после установки на место можно прикрепить к боковинам саморезами, следя за тем, чтобы они не вошли в стену дома . На каждом этапе установки контролируется горизонтальность/вертикальность элементов обсады;
  • завершающим штрихом установки обсады можно считать теплоизоляцию всех щелей . Что касается зазора между верхней доской и стеной, то его лучше всего заполнить войлоком либо другим мягким материалом.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя заполнять этот зазор монтажной пеной, и причина этого не в том, что она недолговечна или плохой теплоизолятор. Просто после застывания она становится довольно жесткой, и при осадке дома она будет передавать давление на окосячку.

Процесс установки в картинках

На этом установка обсады в деревянном доме завершена и можно переходить к монтажу самого окна. Раму удобно крепить к окосячке специальными металлическими кронштейнами (не придется делать сквозное отверстие в самой раме). Все щели герметизируются монтажной пеной либо герметиком.

Завершающим этапом можно считать монтаж наличников (спилы бревен уже сделаны), так что достаточно просто прикрепить их гвоздями к стене. Они скроют место стыка обсадной коробки и стены.

В завершение

Без окосячки установка окна в деревянном доме превращается в бессмысленную трату времени и денег. Если нет желания обратиться за помощью к профессионалам (а стоимость одной обсады гарантированно превысит пару тысяч рублей), то все работы вполне можно выполнить самостоятельно.

На видео в этой статье показан процесс изготовления простой обсадной коробки.

Источник: rubankom.com