Как прорубить проем в бетонной стене

Проем в бетонной стене

Вот, хочу выполнить сабж в панельной 9-этажке между комнатой и кухней.
Стена ЖБ 14 см. Проем 210 на 130, арочной формы

Делал кто такое?

Буду рад толковым советам по технологии процесса

Jorge написал :
Буду рад толковым советам по технологии процесса

Все просто,я думаю.Сначала согласование перепланировки.Если разрешат,тогда два пути.Штроборез (или болгарка)+перфоратор.Много шума и пыли.Второй вариант-обратиться в соответствующую фирму.Алмазная резка.Пыли и шума поменьше.Правда дороже выйдет.

Согласование потом.
Пыль и шум эт понятно. Сколько это может стоить в “соответствующей” (чему?) фирме?

А необходимый струмент под рукой, так что.

Интересует последовательность действий

делал так:рисовали контур на стене,внутри такой же,но с отступом 15см.по линиям бурил ф12 через 5 см.потом пикой разбивал,получилась канава сквозная шириной 15см.арматура связывалась прутком ф12 сваркой,”нутро” разбивал на подъемные куски.потом гнул арки из 45 угла и обвязывал проем.гиморно,шумно,но работа есть работа.колупался 3,5 дня.

А на каком этаже живёте? Самому не страшно?

На самом первом. Ни разу не страшно – арка это свод

И, потом, откуда она несущая, если в нее ни одного руста не упирается?

Jorge написал :
И, потом, откуда она несущая, если в нее ни одного руста не упирается?

В панельных домах все стены несущие.
А что такое руст? Всмысле плита перекрытия?
Обычно “руст” – это полоска, впадинка в стыке между плитами
У нас в панельках как правило, плиты цельные на всю комнату

Это стык между плитами перекрытия

mihamaster написал :
Алмазная резка.Пыли и шума поменьше.Правда дороже выйдет.

Раньше было – около 100 дол. за погон.м реза.

Jorge написал :
Стена ЖБ 14 см. Проем 210 на 130, арочной формы

Jorge написал :
На самом первом. Ни разу не страшно – арка это свод

Если проем новый, то страшновато на самом деле.
Надо усилять металлом (оч.серьезно), надо проект и надо согласовывать.
Долбить нельзя нм в коем случае, только резка и тихо-тихо, иначе всех собак понавешают.

уважаемый, если вам начхать на свою жизнь, то хотя бы подумайте о других. вы же можете обрушить все здание. ваше бла-бла про “арку-свод” не более чем бред несведущего человека. вы же подрубите арматуру – изменится распределение нагрузки и стена может просто обвалиться.

Doc_42 написал :
“арку-свод” не более чем бред несведущего человека. вы же подрубите арматуру – изменится распределение нагрузки и стена может

это точно , я тоже себе кухню с залом объединил , но всё официально и законно , сначала проект потом что бы не гемороя обратился в фирму с ЛИЦЕНЗИЕЙ, они всё сделали быстро и аккуратно ,прорезали обычной болгаркой и большим перфом выбили , сварили каркас из швеллеров по проекту, я потом всё это дело гипсом зашил да обоями заклеил, красота да и только

slonokaban написал :
это точно , я тоже себе кухню с залом объединил , но всё официально и законно , сначала проект потом что бы не гемороя обратился в фирму с ЛИЦЕНЗИЕЙ, они всё сделали быстро и аккуратно ,прорезали обычной болгаркой и большим перфом выбили , сварили каркас из швеллеров по проекту, я потом всё это дело гипсом зашил да обоями заклеил, красота да и только

об чём и речь. нарушение целостности несущих конструкций-это не перегородку из гипсокартона разобрать. тут должно быть всё официально иначе если что ни так и ты остался жив. то лучше бы умереть под завалом ((

Источник: mastergrad.com

Как прорубить проем – возможные решения задачи

В процессе масштабного ремонта жилья, иногда возникает потребность в перепланировке комнат. Главная трудность, которую нужно реализовать в данной задаче – это грамотно прорубить дверной проём, не дав ослабление при этом всей конструкции дома.

Самостоятельно прорубить проем: сложности и проблемы

Перед началом работ нужно удостовериться в том, что по месту будущего проёма отсутствует электропроводка и инженерные коммуникации. Необходимо сделать разметку границ проема по установленным ранее размерам. Проём может быть как прямоугольный или квадратный, так и ассиметричный. Что касается свода арки, то можно спланировать полукруг, сделать прямым, соблюсти, как в случае с проёмом, ассиметричность.

Следует предупредить Вас, что если Вы задумали самостоятельно прорубить проём, не имея при этом соответствующий опыт, то лучше сделать это под руководством опытного мастера. Потому как от неправильной прорубки в стене могут появиться трещины, и не исключено, что дальнейшее проживание в таком помещении станет опасным для жизни.

Прорубка проема – процесс и инструменты

Если все-таки Вы надумали самостоятельно совершить эту операцию, будет необходим определённый набор инструментов.

  1. Перфоратор, лучше всего подойдёт бетонолом.
  2. Хороший уровень.
  3. Разметочная лента для точности в предстоящей работе.
  4. Уголок, чётко показывающий 90 градусов.
  5. Мощная болгарка с большим алмазным диском.
  6. Швеллер.

В первую очередь, нужно нанести разметку по будущему проёму окна или двери. По границе верхнего контура потребуется пробить штробу в половину толщины стены при помощи перфоратора или алмазной пилы. Затем туда необходимо вставить швеллер. Вырубка штробы должна быть такой, чтобы Ваш швеллер туго заходил туда. Возможно даже забить его, разумеется с небольшими усилиями и аккуратно.

Завершив эти действия, заходим с другой стороны и выпиливаем противоположно первой штробе, вторую. Также сажаем на место заготовленный второй швеллер. В них должны быть предусмотрены отверстия, чтобы можно было вставить болты и закрутить их в прорабатываемую стену. Швеллеры устанавливаем на растворе, содержащий в своей основе расширяющий цемент. Не забываем чеканить раствором все щели и отверстия с целью недопущения осадки стены.

Установив швеллерные перемычки, выпиливаем алмазным кругом штробу по сделанной ранее разметке прорубки по всему контуру. Когда есть возможность зайти с другой стороны стены, то можно там сделать точную разметку и попробовать сделать встречный надпил. Но если толщина стены больше 20 сантиметров, придётся работать перфоратором, потому как алмазный круг берет до 10 сантиметров толщины. Выполнив штробы с двух сторон, бетон выбивают с проёма, не делая полное его разрушение. Важно не забыть, что швеллерное усиление нужно осуществить на весь периметр проёма, с двух сторон прорубаемой стены.

Читайте также:  Что лучше использовать для шумоизоляции стен

Рациональное решение: как прорубить проем – услуга специалистов

Доверяя работу профессионалам нашей компании, знающим как прорубить проём с гарантированным качеством, можно быть уверенным в том, что трудности и риск в самостоятельной работе повредить здание, обойдут Вас стороной. Тем более что современные технологии, которыми пользуются специалисты “Вал-Сервис”, исключают применение перфораторов или отбойных молотков. Проёмы в стене выполняются исключительно алмазным инструментом, что придаёт работе неповторимое качество в оперативные сроки.

Резка проёма при помощи алмазной пилы существенно сокращает процесс работы, даёт возможность выполнить нужный проём даже в максимально толстой стене. В ходе работы, в зависимости от сложности, наши специалисты могут воспользоваться комплексным применением машинной и ручной резки. Прорубить проём в стене, цена на который порадует Вас своей доступностью, не составит сложности при помощи высококвалифицированных мастеров компании “Вал-Сервис”. Воспользовавшись нашими услугами, Вы гарантированно получаете качественный и точный результат работы!

Услуги профессионалов позволят вам:

  • обезопасить себя и свое жилище, ведь работа выполняется специалистами за плечами которых большой опыт.
  • вся деятельность нашей компании застрахована на сумму свыше 5 000 000,00 руб.
  • мы используем только алмазные инструменты которые позволяют проводить работы безударно, а значит вы можете быть уверены что в стене не появятся трещины и микротрещины и эксплуатация будет безопасной.
  • в случае если стена несущая наши специалисты выполнят все необходимые расчеты по усилению проема с запасом прочности, выполнят проект, а также согласуют все необходимые документы в БТИ и других инспектирующих органах согласно ЖК РФ.

Позвоните нам по тел. +7 (343) 382-47-87 для бесплатной консультации.

Для расчета стоимости резки проема пожалуйста воспользуйтесь калькулятором.

Источник: rentural.ru

Проём в стене

Перепланировка жилой площади – дело всегда волнующее и ответственное. Браться за него можно только как следует изучив теорию, потому что малейшее несоблюдение технологии может привести к повреждению поверхностей квартиры. Сегодня поговорим о том, как качественно сделать правильный дверной проем в стене из кирпича или бетона.

Немного о кирпичных стенах

Стены, которые бывают в квартире, делятся на несущие, полунесущие и ненесущие. Несущие играют роль опор, именно на них при строительстве кладутся плиты, разделяющие этажи. Такие стены трогать нежелательно. На них гигантская нагрузка, неаккуратные манипуляции могут привести к разрушению здания. Несущие конструкции очень толстые, обычно 38 сантиметров (полтора кирпича).

Полунесущие лишь частично поддерживают перекрытия. Толщиной их делают либо так же в 1,5 кирпича, либо тоньше (1 кирпич).

Ненесущие по сути являются всего лишь перегородками. Они нужны лишь для того, чтобы разделять внутреннее пространство квартиры на функциональные зоны. Толщина обычно составляет 1⁄2 кирпича или 12 см. Устройство проемов в таких кирпичных стенах вполне допустимо и даже не требует согласования с управляющей компанией.

Разрешительная документация

Если вам все же необходимо вырезать проем в несущей бетонной стене, то начните с получения соответствующего разрешения. Любые несанкционированные действия в этом случае приведут к неприятным последствиям – от штрафа до выселения, и это не считая риска обрушения дома.

Резка дверных проемов в кирпичных стенах старых домов, представляющих историческую ценность, должна согласовываться с архитектурными экспертами. В прочих случаях достаточно обращения в управляющую компанию или администрацию.

Пишется заявление по стандартному бланку, прикладывается схема предлагаемой перепланировки, в некоторых ситуациях также необходимо письменное согласие жильцов из соседних квартир.

Виды дверных проёмов

Проемы в несущей кирпичной стене различаются в первую очередь размерами. Стандартная высота – 2 метра, а ширина – от 60 до 100 см. Но можно варьировать эти параметры в зависимости от индивидуальных нужд. Главное, не пренебрегайте ГОСТами по строительству. Например, в несущей стене не может быть создан проем шире 2 метров и выше 2 метров 10 сантиметров. А резка проема в опорной бетонной стене обязательно сопровождается его усилением железной конструкцией.

Все дверные отверстия подразделяются на три типа:

  • портал – обычная дверь прямоугольной формы;
  • более широкий вариант, куда ставится дверь с двумя створками;
  • закругленная арка.

Принцип действия при пробивке таких отверстий в кирпичных стенах примерно одинаковый, отличия есть лишь в нюансах.

Технологии пробивания стены

Все работы начинаются с полной очистки поверхности от ненужных обоев и слоя штукатурки. Далее порядок действий по пробивке проема в кирпичной стене следующий:

  1. Разметить будущее отверстие при помощи рулетки.
  2. Болгаркой сделать разрезы по размеченным линиям. Глубина надрезов зависит от подобранного диаметра алмазного диска.
  3. Следующим шагом необходимо обеспечить усиление проема в кирпичной стене, дабы предотвратить обрушение. Это осуществляется перемычками в форме уголка, длина стороны которого 3,5 см. Затем при вырезании отверстия отрезается два угла в стене, они должны быть больше проема на 35–40 см.
  4. Снова берем в руки болгарку и прорезаем насквозь верхнюю границу. Но прорезь должна быть на 16–20 см короче планируемой ширины. Внедряем уголки в созданную ранее прорезь, прикрепляем их анкерными шпильками.
  5. Теперь заполните углубление раствором цемента, дождитесь затвердевания и приступайте к прорезке проема в кирпичной стене. Здесь снова понадобится болгарка с новым алмазным диском, однако можно обойтись и перфоратором или даже обычной кувалдой в сочетании с зубилом.
  6. Действуя аккуратно, постепенно уберите весь кирпич. Закончив таким образом резку кирпичной стены, приступайте к доработке металлической перемычки – сварите друг с другом два уголка по нижней стороне. Вместо сварки можно применять просто железные пластины и саморезы.

Сделав проем в бетонной стене, приведите в порядок его границы, и можно ставить на место дверь.

Устройство проема в бетонной стене

Поскольку такие стены почти всегда несущие, важен точный расчет укрепляющего каркаса и собранной конструкции обвязки. Сделав разметку с одной стороны стены, обязательно перенесите ее и не оборотную (проще всего выполнить это с помощью отверстий, просверленных по углам и периметру). Так вы сможете вовремя отслеживать ровность резки бетонной стены.

Читайте также:  Чем утеплить стены дома изнутри под обои

Также обращаем ваше внимание на важность именно алмазных дисков для болгарки. С другими работа будет в разы более трудоемкой и долгой.

Усиление дверного проема в кирпичных стенах

Когда стены наконец прорезана, нужно сформировать перекладину из двухстороннего швеллера и двух вертикальных стоек. В роли стоек подойдут профильные трубки 2 на 4 см или уголки 5 на 5 см, а для стяжки – полоса из металла.

Сложнее работать с кладкой колодцевого типа (два слоя кирпичей, между которыми проложен утеплительный материал). Дело в том, что толщина каждого слоя составляет как правило 2 или даже 3 кирпича.

Сначала зафиксируйте в верхней части стены ригель, выбив предварительно часть кирпичей. Далее вставьте туда подготовленный заранее кусок швеллера нужной длины. Укрепите его снизу трубой с квадратным срезом либо уголком.

Установив один швеллер, продолжайте расширение проема в вашей кирпичной стене. Помните, что продолжать работу до надежной установки швеллеров ни в коем случае нельзя. Это правило техники безопасности, и его несоблюдение может привести к травмам. Усиление дверных проемов в кирпичных стенах важно и для жильцов конкретной квартиры, и для соседей.

Заключение

Вот мы и рассмотрели вкратце устройство дверного проема в бетонной стене. Здесь освещены основные моменты, но, конечно, профессионалы знают массу чуть менее важных нюансов. Они не влияют на основной процесс, но могут сделать работу легче и быстрее. Если в вашем арсенале есть такие приемы, обязательно поделитесь в комментариях!

Источник: odnushka.ru

Как сделать проем в стене панельного дома

Сразу отметим, что самостоятельно проводить такие работы не рекомендуется, потому что внутренние стены в панельных домах преимущественно несущие, поэтому неквалифицированное вмешательство в капитальные конструкции дома может нарушить устойчивость и прочность всего здания и привести к обрушениям.

Поэтому если вы планируете сделать проем в стене панельного дома, то вы должны знать, что данное мероприятие относится к перепланировке, которую необходимо предварительно согласовывать с надзорными инстанциями – с органами местного самоуправления в Московской области и жилищной инспекцией в Москве.

Чтобы сделать проем в несущей стене панельного дома по закону, в проект перепланировки, который будет подаваться на согласование, инженеры включат специальный раздел усиления сделанного проема металлоконструкциями (чертежи проема, схема металлоконструкций, разрезов, сечений, узлов, ведомость расхода материалов, условия и последовательность работ).

Как мы уже отметили, у большинства типовых панельных многоэтажек внутренние стены – несущие, сделанные из железобетона. Поэтому собираясь сделать проем в несущей стене панельного дома, нужно позаботиться о компенсации ослабления нагрузок путем монтажа рамы усиления.

Для справки: чтобы сделать проем в ненесущей стене панельного дома дополнительное усиление стеновой панели не требуется.

Поэтому, чтобы сделать проем в стене панельного дома, необходимо пригласить специалистов по алмазной резке с допуском СРО. Так как после проведения работ от них понадобятся акты скрытых работ по усилению проема для предъявления их комиссии, которая будет принимать ремонт. А эти документы может составлять и подписывать только лицензированная подрядная организация.

Теперь несколько слов о самом ходе работ. Сделать проем в стене панельного дома можно с помощью алмазной резки. Эта технология обработки твердых материалов имеет массу преимуществ по сравнению с ударным инструментом – перфоратором, кувалдой или отбойным молотком.

Во-первых, при работе алмазный инструментом получается идеально гладкий срез по всему контуру проема, что в дальнейшем упрощает работу по монтажу рамы усиления, имеющую П-образную форму.

Во-вторых, техника алмазной резки проема в стене панельного дома заметно сокращает время строительных работ – все делается значительно быстрее.

В-третьих, минимальная вибрация, оказываемая на обрабатываемую поверхность, не оказывает разрушительного воздействия на всю стеновую панель.

В-четвертых, при обработке панельной стены алмазным инструментом производится гораздо меньше строительной пыли и мусора.

Кроме того, в проектной документации на перепланировку всегда указывается способ, каким можно сделать проем в несущей стене панельного дома. И этот способ – алмазная резка.

До того, как приступить непосредственно к устройству проема, между перекрытиями устанавливаются временные стойки. Это позволит правильно перераспределить нагрузки, оказываемые на панельную стену до того, как их примет на себя рама усиления.

Далее на стену наносится контур будущего проема и начинается его резка инструментом с алмазным диском. При работе в квартирах типовых панельных домов мы используем ручные резчики с алмазным напылением.

Удаляемая часть плиты нарезается на удобные для транспортировки сегменты, которые извлекаются по очереди. Однако, в зависимости от ситуации, могут применяться и иные способы демонтажа.

Как вариант, удаление сразу большого фрагмента стены, укладка на амортизирующий материал (например, на покрышки от автомобиля) и его разбивка с помощью ударного инструмента на блоки меньшего размера.

После того, как демонтаж проема будет завершен, строители приступают к работам по усилению оставшейся части стеновой панели. Для этого монтируется рама, состоящая из металлических профилей, подобранных в соответствии с размерами проема и жестко соединяемых между собой и стеновой панелью.

Для усиления проема в стене панельного дома используются разные виды конструкций – это зависит от типа дома и толщины стены. А способ укрепления, когда сделан проем в стене панельного дома, определяет автор проекта дома.

В Москве авторство большинства панельных жилых зданий принадлежит АО МНИИТЭП. Данный проектный институт настоятельно рекомендует усиливать проемы в разработанных им домах рамой из неравнополочных уголков, которые по сравнению со швеллерами более плотно прилегают к краям проема. Соответственно и зачеканить конструкцию из уголков гораздо проще.

Уголки крепятся к стене арматурными стержнями или анкерами и свариваются между собой с помощью поперечных стальных клиньев. Вертикальные компоненты рамы устанавливаются на стальные листы – опорные пятки, прикрепленные анкерами к перекрытию.

Все пустоты между рамой и панельной стеной заполняются раствором из цемента и песка, чтобы обеспечить совместную работу бетонных и металлический конструкций.

Не лишним будет еще раз напомнить, чтобы сделать проем в несущей стене панельного дома, нужно техническое заключение от автора проекта дома и проект перепланировки от любого проектного бюро с лицензией (допуском СРО).

Читайте также:  Как найти протечку в стене

Источник: mrez.ru

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом – прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см – 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой – это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Источник: diy.obi.ru